من و همسرم ، جو آن ، تصمیم گرفته بودیم که با کودک جدیدمان به رم برویم. او هفت هفته تازه بود. لوسیا: آورنده نور. او آن را به وفور ، روز و (افسوس) شب آورد. هر از گاهی نیاز به استراحت داشتیم. این به شکل پیرا بونربا ، یک زن جوان چشمگیر و خونگرم از پولیا بود.
پیرا لوسیا را جمع کرد و آرامش و خواب را به زندگی ما وارد کرد. یک روز صبح او یک شیشه گوجه فرنگی که مادرش آن را بزرگ کرده بود و در گرمای شدید جنوب خشک شده و با کاپیر و روغن خودش حفظ کرده بود برای ما آورد. آنها پیچیدگی خاکی داشتند که باعث شد من بخواهم سرعت را کم کنم.
چه چیزی این گوجه فرنگی ها را خاص می کند؟ از پیرا پرسیدم.
او پاسخ داد از جایی که آنها می آیند.
پیرا گفت من برای بازدید از Salento ، استانی در پاشنه چکمه در انتهای شبه جزیره ایتالیا ساخته شده ام که وی بهترین بیان شخصیت Puglian را در نظر گرفته است. در اینجا می توانم ایتالیا را در 40 ، 40 سال پیش پیدا کنم. از راه دور؛ پشت سر ، به بهترین معنی توسط گردشگران لگدمال نشده است. با چارچوب آدریاتیک از شرق و دریای یونیان از غرب ، تمیزترین آب ، خوشمزه ترین غذا را داشت. مردم به آسمان آن باز بودند.
مدتی طول کشید ، اما تابستان لوسیا سه ساله شد ، ما رفتیم. ما در ابتدا با پیرا و خانواده اش در نزدیکی اونتو ماندیم ، جایی که من چندین ساعت زیبا را در یک ساحل شنی بکر گذراندم ، و روشهای محلی را یادداشت کردم: مردم صبح و دوباره عصر شنا می کردند. بعد از ظهرها ، ساحل مانند سایر میدان های محلی یا خیابان های شهر خلوت بود. هر ایتالیایی بدن خدایی ندارد. خانم ها دوست داشتند بیکینی های خود را با گردنبندهای مروارید تهیه کنند. لوسیا به تنهایی در میان کودکان لباس ضد آفتاب تمام بدن SPF پوشید و باعث شد یک پسر جوان س inquال کند ، او سرد است؟ آیا او سرد است؟ بوته مدیترانه ای اسکراب محلی متشکل از پونه کوهی ، رزماری ، ارس - هنگام آواز و آواز جیرجیرک ، هوا را معطر می کرد.
در بین شنا کردن ، من فهمیدم که مبهم بودن Salento حتی به حساب مسافران انگلیسی زبان نیز گسترش می یابد ، که حداقل هستند. هیچ حجم کاملی از غذای Salento به زبان انگلیسی وجود ندارد ، فقط بخشهایی از کتاب عالی نانسی هارمون جنکینز است طعم های پولیا و فصل های پراکنده در عسل از یک علف هرز ، اثری کاملاً اصیل از نویسنده انگلیسی پریسیون گری ، که در سال 1970 و بدون آب و برق در سالنتو اقامت گزید و تمرکز علمی و شهودی تقریباً جادوگرانه را به آشپزی و نوشتن او شبیه کرد. Salento فیلم ساز خود را دارد ، ادواردو وینسپیر ، که فیلم های اولیه او (نیشگون گرفته ؛ خون زنده است ) نگاه قومی مردم نگارانه ای به شخصیت منطقه داشته باشید.
من به سرعت متوجه شدم که شبه جزیره والنتاین برای رانندگی ساخته شده است - تا زمانی که به جاده های فرعی زیباتر بچسبید. گرچه این مکان یک مکان استثنایی متنوع است ، اما منطقه گسترده نیست: شما می توانید در کمتر از دو ساعت از ساحل آدریاتیک به یونیان برسید. رانندگی همچنین به من نشان داد که چشم انداز چقدر مسطح است و درختان زیتون چقدر متراکم در آن رشد می کنند - Puglia یکی از پرکارترین تولید کنندگان روغن زیتون و شراب در ایتالیا است. هر از گاهی زیتون و انگور توسط دروازه های ساخته شده از سنگ و آهن فرفورژه که مسیرهای طولانی به سمت آن را مشخص می کردند ، قطع می شدند مزارع ، مجتمع های دامداری متشکل از اقامتگاه ها ، انبارها ، ساختمان های فرعی و کارگاه های آموزشی ، که فرم معماری بومی منطقه است. بسیاری از مزارع رها شده اند ، و شبح های شبح گونه آنها به احساس من کمک کرده است که این منظره ای است که بارها و بارها شاهد افزایش و سقوط بوده است. اما هیچ چیز کاملاً شبیه رنگ زمین که جایی بین خون و دارچین بود و هنگام شخم ، به تکه های بزرگ و لومی تقسیم می شد: مانند مریخ بود ، فقط بارور است.
یک روز صبح به بازار ماهی فروشی در گالیپولی رفتم ، که نام قدیمی یونانی آن ، Kalè Polis یا شهر زیبا ، حداقل به نظر می رسید نیمه درست است: گالیپولی واقعاً زیبا بود ، هرچند تصور من از یک شهر کاملاً مناسب نبود. خیابان های باریک و وب مانند آن در سراسر یک جزیره کوچک گسترش یافته است که زمانی ثروت آن را تولید و صادرات روغن زیتون محلی کرد ، که در اصل برای روشنایی لامپ ها استفاده می شد ، نه برای پخت و پز.
من فقط قبل از پیدا کردن دوست جدید ، کوزیمو ، که خودش را به عنوان معرفی می کردم ، باید نگاهی به بازار بیندازم یک ماهیگیر واقعی از گالیپولی و من را ترغیب کرد که صدف و صدف (با کسری از قیمت نیویورک اما با صد برابر عطر و طعم) بیش از آنچه که می توانستیم بخریم. در حالی که کوزیمو خریدهای من را جمع می کرد ، من در شهر گشتم. مانند بسیاری از معماری های والنتاین ، برج گالیپولی حتی در بعضی از خانه های خصوصی متوسط خود دارای مهر واضح باروک است که با جرقه های زرد ، خرمالو و طلای ، نای از گچ سفید قالب زده برطرف می شود. به هرجایی که راه می رفتم ماهیگیرانی را می دیدم که تورها یا زنان مسن تری را که از پنجره ها به بیرون خم شده بودند یا روی صندلی های کوچک تاشو در خیابان ها نشسته بودند ، تعمیر می کردند و بچه ها را می دیدند. در مکانی بدون پیاده رو یا باغ و میدان های بسیار اندک ، خیابان واقعاً میدان شهر بود.
صبح روز دیگری برای دیدار از برخی از شهرهای قبرستان عزیمت کردم داخل کشور . این مکانهای داخلی یک جهان کوچک و مخفی را در مرز آبی و سبز ساحلی Salento تشکیل می دهند. در مگلی ، بزرگترین آنها ، در کارخانه لذت بخش ماکارونی Pastificio Benedetto Cavalieri توقف کردم ، که از سال 1918 به طور محلی ماکارونی دیدنی تولید می کند - فکر می کنم ویلی وونکا با بلغور به جای شکلات - قبل از قدم زدن در خیابان های مرکزی ، جایی که به نظر می رسید تعداد نامتناسبی از فروشگاه های عروس ، بوتیک های لباس زیر (برای زنان و مردان) ، و شیرینی فروشی ها .
مگلی شلوغ و گرمازا بود. در مقابل ، شهرهای Grecia Salentina بسته ، سنگلاخی و مرموز بودند. این 11 دهکده - Corigliano d’Otarko مورد علاقه من بود - ریشه های یونانی دارند که ممکن است تا قرن هشتم بازگردند. در قرن دهم ، پناهندگان یونانی در یک منطقه تحت الحمایه داخلی واقع شدند. زبان ، لباس ، غذا و عادت های آنها کاملاً یونانی بود. حتی اکنون ، هزاره بعد ، نسل قدیمی هنوز نسخه ای از گویش یونانی را صحبت می کنند.
بسیاری از موارد مربوط به Salento مخصوص استان است: لهجه ها. غذا؛ موسیقی (آلن لوماکس در سال 1954 بازدید کرد و چندین ضبط قابل توجه انجام داد) و بالاتر از همه رتیل ، رقصی که ریشه آن هنوز مورد اختلاف است ، اما اعتقاد بر این است که از قرن پانزدهم در حوالی تارانتو آغاز شده است. زنان دهقان معتقد بودند که توسط عنکبوت ها گزیده می شوند و فقط می توانند بدن خود را از سم و روح خود را از هیستری همراه همراه با چرخش در محافل دیوانه پاک کنند. رتیل ، که در دهه 1960 مورد استفاده قرار گرفت ، در سالهای اخیر احیا شده است و در جشنواره های تابستانی در Melpignano و Galatina جشن گرفته می شود. من یک صبح یکشنبه را در گالاتینا گذراندم و به نقاشی های دیواری در کلیسای سانتا کاترینا d'Alessandria نگاه کردم ، جایی که داستان های عهد عتیق و جدید چنان ویژگی تندی به آنها داده شده است که مار در باغ عدن مدتهاست که لباسهای جریانی روان دارد و یک رختکن عجیب دارد ، دانستن پوزخند ، گویا او به تنهایی از گزش تبدیل عنکبوت در امان است.
Salento مکان پایان های زیادی است. رومی ها در بریندیسی به روش Appian پایان دادند. autostrada اصلی همچنان مانند جاده های ایالتی به جاده ای فرعی در آنجا منشعب می شود. اما چشمگیرترین پایان همه مربوط به خود سرزمین است: در سانتا ماریا دی لوکا تابلویی در میدان خالی بادی خالی به شما یادآوری می کند - گویی در محاصره آن همه دریا بیکران ، نیاز به یادآوری دارید - که به آن رسیده اید انتهای زمین.
من یک روز بعد از ظهر آمدم تا دوباره آب را ببینم ، در مکانی که دریاهای آدریاتیک و یونیا با هم ادغام می شوند. چه چیزی ایستادن در انتهای ایتالیا ، در یک دماغه بود که روزگاری محل زندگی یک معبد سفید و درخشان مینروا بود و به عنوان راهنمای مشهور دریانوردان باستان - همه (مایکنی ها و مینویی ها ، یونانی ها ، رومی ها ، و بعداً بیزانس ها ، لانگوباردها و ساراچین ها) اینجا را پشت سر گذاشته اند. من به دنبال داستان افسانه ای گشتم ، اما طبق گفته بیشتر جغرافی دانان ، خط سفید آخرالزمانی که نقطه دقیق دیدار این دو دریا را مشخص می کند ، و سپس تا سطح آب پایین آمدم و سوار قایقی شدم که پسری اداره می کرد و به نظر می رسید حدود 12 سال دارد. او من و مسافران دیگر را به تور سواحل یونی برد. ما نیم و ده غار را از داخل و خارج از زمین قرار دادیم ، جایی که زمین عرق کرد و چکه کرد و قایق ها به سنگهایی به شکل تمساح ، پیرمرد عصبانی و - چه کس دیگری - مدونا خندان اشاره کرد.
بعد از سه روز در نزدیکی اژنتو به ماسریا برناردینی ، نزدیک ناردو حرکت کردیم. از میان انبوهی از سنگ های زرد ، یک معمار و صاحب گالری میلانی هفت سوئیت ایجاد کرده است که بعضی از آنها دارای چندین اتاق خواب هستند. آشپزخانه ها و آثار هنری معاصر بودند ، باغ ها معطر با اسطوخودوس و رزماری بودند ، استخر نیز لذت بخش بود. می توانستم برای همیشه بمانم.
من عاشق ناردو بودم. کلیساهای باروک پر از زنانی بود که خودشان را تحریک می کردند. مردان در آنجا جمع شده بودند محافل ، چیزی شبیه به کلوپ های اجتماعی ، کارت بازی و نوشیدن آبجو. وگرنه آنها در آرایشگاه ها بودند و به پشت خم می شدند تا با تیغ های مستقیم تراشیده شوند. در مغازه صنایع دستی که به خوبی سرپرستی شده بود ، از زن جوانی که به من کمک کرد از همه همسن و سالانش پرسیدم. در ساحل جواب داد ، آهی کشید.
هر وعده غذایی که می خوردیم ، چه در یک بار ساحلی یا در یک رستوران متورم ، بسیار زیبا ارائه می شد ، با طعم های قوی تر ، خالص تر ، عمیق تر از آنچه من بعد از دهه ها سفر و زندگی در ایتالیا خورده ام. در تاویانو در A Casa tu Martinu غذا خوردیم که مخصوص غذاهای مخصوص والنتاین است لوبیا و کاسنی خالص ، پوره لوبیای فاوا که با کاسنی پژمرده سرو می شود ، و نخود و تریا ، یک ماکارونی سرخ شده که با نخود پرتاب می شود. در لچه ، مقصد بعدی ما ، سه وعده غذا را در Alle due Corti خوردیم ، مکانی خانوادگی که منو به گویش (و انگلیسی) است. همچنین در حالی که در لچه بودم ، یک درس آشپزی با سیلوسترو سیلوستوری متولد آمریکا داشتم که مادربزرگش لچسه بود و از سال 2003 مدرسه آشپزی را در آنجا اداره می کرد. سیلوستوری درباره رابطه فشار و کشش سالنتو با سنت و تغییر با من صحبت کرد. رسم: مردم هنوز گوشت اسب ، حلزون ، نان های هندی و جو را می خورند که گوشتی و ماندگار باشد. آنها نسبت به خارج از کشور مشکوک هستند. آنها از نوآوری بدشان می آید. با این وجود تغییر غیرقابل انکار در هوا وجود داشت: شراب سازان محلی ، پس از سالها تلاش برای تقلید از شراب های سبک شمالی ، در حال یادگیری گرامی داشتن انواع مختلفی از جمله Primitivo و Negroamaro هستند. این شهر دارای یک هیئت توریستی فعال است. macadam زشت پاره شده و با سنگ فرش جایگزین شده است. میله های شراب در حال تکثیر هستند.
ما در گوشه ای از مدرسه سیلوستوری در Suite 68 ، یک B&B کوچک و شیک در یک پالاسوی خصوصی به استقبال می آمدیم که وقتی لوسیا وارد سالن ورودی شد ، به اطراف نگاه کرد و پرسید که آیا می تواند کفش های خود را درآورد. مری روسی که بسیار دوست داشتنی است و مدیر B&B است ، به من گفت که در حدود 5 سال گذشته لچه از خواب بیدار شده و فهمیده است که چه چیزی دارد: شهری با مقیاس متوسط با غذاهای عالی ، سنتی احیا شده از صنعتگری پاپی-ماشه ، یک آمفی تئاتر رومی ، یک کتابفروشی فوق العاده و مایلهای زیادی از معماری باروک ، که بیشتر آن توسط جوزپه زیمبالو طراحی شده است و تقریباً همه آن چنان جنون آمیز و پرشور است که همسرم آن را به عنوان مست توصیف کرده است.
یکی دیگه داشتیم Masseria ، مونتلاورو ، درست در جنوب اوترانتو: مجموعه اولیه دیگری از ساختمانها ، که در آن 20 خانواده زندگی می کردند ، که توسط مالک شیک الیزابتا تورگی پروسپری دوباره طراحی شده است. اتاق ما کوچکترین جایی بود که می توانستیم در آن اقامت داشته باشیم ، اما غرامت هایی هم برای آن در نظر گرفته شد: یک استخر طولانی که در یک چمن تاریک و ترد قرار گرفته است. صبحانه و ناهار خوشمزه ای که هر دو سرو می شوند خارج از منزل ؛ و یک مشتری از بچه های صمیمی گرفته تا زنان مسن تر با عینک بزرگ شیشه ای و شیفت های ملافه.
معلوم شد که اوترانتو مکانی در کل سالنتو است که به نظر گردشگران بسیار بیدار است. این فروشگاه اولین (و بیست و یکمین) فروشگاه تی شرت را داشت که در سفر خود دیده ام ، جیگوهای کیتسچی ، یک چرخ و فلک پر سر و صدا. هر چند این اوترانتو در شب بود. صبح روز بعد مکانی غم انگیزتر پیدا کردم ، تقریباً انگار که روزانه ، اوترانتو مرتباً با یاد قتل عام سهمگینی که در سال 1480 توسط ترکهای متجاوز انجام شد ، بیدار شد و آنها 800 اترانتینی را سر باز زدند ، زیرا آنها حاضر به پذیرفتن اسلام نشدند. استخوانهای آنها در کلیسای جامع به نمایش گذاشته شده است ، که همچنین مجموعه ای از موزاییک های استادانه کار شده است که در سال 1166 تکمیل شده است و چندین گلوله گرانیتی ترکی هنوز در خیابان ها پراکنده هستند. به نظر می رسید که می توان آنها را به جای 530 سال پیش در آنجا پنج ساعت تیراندازی کرد.
در آخرین بعد از ظهر سفرم را همانطور که شروع کردم تمام کردم: با رانندگی. من به جنوب رفتم تا منهیرها و دولمن ها را در نزدیکی اوگیانو لا چیزا ببینم. این آرایشهای مرموز سنگها ، که توسط جاده های خاکی و باریک (اگر به خوبی مشخص شده باشد) قابل دسترسی هستند ، توسط مردم محلی عصر مفرغ معروف به مسپیان باقی مانده است. به نظر می رسید که آنها مانند بازدیدکنندگان از یک سیاره دیگر در مزارع متروکه افتاده اند. بعد از آن به شمال رفتم تا از آب لاغری المینی ، آب دیدنی و جذاب تر ولنتاین دیدن کنم. در بازگشت به مونتلاورو ، با کم شدن آفتاب و بازدید از خاطره انگیز آفتاب خورشید که نزدیک به پایان آن بود ، در یک مزرعه ایستادم که در کنار زردآلو ، هلو ، انگور ، گیلاس ، خربزه و حیاط سبزها ، همسر کشاورز ایستادم. گوجه خشک ، قارچ ، کدو سبز خود را - که قبلاً هرگز ندیده بودم - و کاپیرس را به فروش می رساند. او با یک قاشق چوبی کوبیده یک کپر را جمع کرد و آن را به سمت من دراز کرد. من طعم شیرین ، مزه نمک را احساس کردم ، احساس کردم یک غلاف کوچک مشروب میوه ای در دهان من باز شد.
آیا می دانید چه چیزی آن را بسیار خاص کرده است؟ او پرسید.
در واقع ، من به او گفتم ، من اعتقاد دارم که انجام می دهم.
نوشته های مایکل فرانک در آنتولوژی شده است ایتالیا: بهترین نوشته سفر از نیویورک تایمز . او در حال حاضر مشغول کار بر روی یک رمان است.
ماندن
ماسریا برناردینی Contrada Agnano ، Nardò ؛ 39-02 / 5843-1058؛ آوریل - اکتبر ؛ 39-0833 / 570-408؛ masseriabernardini.com ؛ سوئیت از 260 دلار.
ارزش عالی ماسریا دون سیریلو جاده استانی اژنتو - Torre S. Giovanni، Ugento؛ 39-0833 / 931-432؛ kalekora.it ؛ از 182 دلار دو برابر می شود.
ارزش عالی ماسریا مونتلاورو جاده استانی اوترانتو - اوگیانو ، مونتلاورو ؛ 39-0836 / 806-203؛ masseriamontelauro.it ؛ از 215 دلار دو برابر می شود.
ارزش عالی سوئیت 68 7 از طریق لئوناردو پراتو ، لچه ؛ 39-0832 / 303-506؛ kalekora.it ؛ از 104 دلار دو برابر می شود.
اجاره خانه و آپارتمان salentonascosto.it .
بخور
خانه خود را Martinu 95 از طریق کرزیکا ، تاویانو ؛ 39-0833 / 913-652؛ شام با دو دلار 78 دلار.
در دو دادگاه 1 دادگاه جیوگی ، لچه ؛ 39-0832 / 242-223؛ شام با دو دلار 52 دلار.
شیرینی باستانی G. Portaluri 18 از طریق Alcide de Gasperi ، مگلی ؛ 39-380 / 356-5236؛ شیرینی با قیمت 3 دلار.
رستوران La Pignata 7 کورسو گاریبالدی ، اوترانتو؛ 39-339 / 313-8430؛ شام به قیمت دو دلار 65 دلار.
تراتوریا لو تائاته از طریق Litoranea ، پورتو بادیسکو ؛ 39-0836 / 811-625؛ مارس – سپتامبر؛ ناهار با دو دلار 40 دلار.
انجام دادن
QuiSalento ، یک راهنمای محلی ماهانه برای هنرها ، سرگرمی ها و رستوران ها ، وب سایت مفیدی دارد و یکی از معدود راهنماها را به زبان انگلیسی برای این منطقه منتشر می کند. quisalento.it .
در انتظار مدرسه آشپزی میز لچه در انتظار table.com ؛ فوریه تا دسامبر ؛ کلاسها از 455 دلار.
لیدو پیتزو ساحلی شنا که توسط همان مالکان A Casa tu Martinu اداره می شود. گالیپولی 39-0833 / 276-978؛ lidopizzo.it .
Nautica Med تورهای قایقرانی غارهای نزدیک سانتا ماریا دی لوکا. 34 از طریق Enea ، Marina di Leuca ؛ 39-335 / 219-119؛ تورهای 20 دلاری
خرید کنید
کارخانه تولید ماکارونی بندتو کاوالیری باستان ماکارونی خشک شده سنتی. 64 از طریق گاریبالدی ، مگی ؛ 39-0836 / 484-144.
Terrarossa Arte Salentina صنایع دستی والنتین به خوبی انتخاب شده. 28 پیازا سالاندرا ، ناردو ؛ 39-0833 / 572-685؛ terrarossasalento.it .
Pescheria La Lampara در بازار ماهی در بندر ، گالیپولی ؛ 39-0833 / 261-936.
در دو دادگاه
ماسریا برناردینی
از میان انبوهی از سنگ های زرد ، یک معمار و صاحب گالری میلانی هفت سوئیت ایجاد کرده است که بعضی از آنها دارای چندین اتاق خواب هستند. آشپزخانه ها و آثار هنری مدرن هستند ، باغ های معطر با اسطوخودوس و رزماری ، و استخر یک لذت است.
ماسریا دون سیریلو
ماسریا مونتلاورو
این مجموعه اولیه ساختمان زمانی خانه 20 خانواده بود اما توسط مالک شیک Elisabetta Turgi Prosperi دوباره طراحی شده است.
سوئیت 68
ماری روسی بسیار دوست داشتنی این B&B کوچک و شیک را در یک کاخ خصوصی اداره می کند.
خانه خود را Martinu
این رستوران در غذاهای مخصوص والنتاین مانند تخصص دارد لوبیای خالص و کاسنی ، یک پوره لوبیای فاوا که با گیاه کاسنی پژمرده سرو می شود ، و سیسری و تریا ، یک ماکارونی تا حدودی سرخ شده با نخود پرتاب می شود.
شیرینی باستانی G. Portaluri
رستوران La Pignata
تراتوریا لو تائاته
مارس-سپتامبر
لیدو پیتزو
ساحلی شنا که توسط همان مالکان A Casa tu Martinu اداره می شود.
Nautica Med
تورهای قایقرانی غارهای نزدیک سانتا ماریا دی لوکا.
کارخانه تولید ماکارونی بندتو کاوالیری باستان
ماکارونی خشک شده سنتی.
Terrarossa Arte Salentina
صنایع دستی والنتین به خوبی انتخاب شده.