اوایل سپتامبر بود ، یک هفته پرطرفدار برای ازدواج در پالرمو ، و میهمانان با لباسهای ظریف خود را بیرون از کلیساهای باروک تماشایی آویزان می کردند و قبل از مراسم مختلف قهوه را در بارهای مجاور پایین می کشیدند. (به نظر می رسد هیچ کس به این زیبایی دور و برش دور نمی زند ، بعنوان یک مهمان عروسی سیسیلی.)
VIDEO
با کمرنگ شدن نور ، به نظر می رسید که توقف در یک نگراونی قبل از شام ایده خوبی باشد. ما از یک طاق نمایی در یک خیابان باریک و تاریک عبور کردیم تا Caffè Internazionale را پیدا کنیم: یک حیاط باریک و سایه دار تاک پر از میزهای پراکنده ، جایی که با استقبال دوستانه صاحبان ، هنرمند ایتالیایی استفانیا گالگاتی و شوهر آفریقایی-آمریکایی روبرو شدیم. ، دارل درخشش. این زوج علاوه بر پذیرایی از یک کوکتل عالی ، میزبان کنسرت ها و کارگاه های هنری در مجموعه اتاق های mazelike هستند. شبی که از آن بازدید کردیم ، مکان ساکت بود ، بنابراین در حالی که فرزندانشان در زیر حیاط طلایی شب در حیاط خانه گول می زدند ، با گالگاتی و شاینس گپ زدیم. از سمت چپ: Palermo’s Via Orologio ، بخشی از storico centro که اخیراً پیاده روی شده است ؛ میزهای رستوران که در خیابان های Trapani واقع شده اند. سیمون واتسون
بعداً ، احساس گرسنگی (احساس گرسنگی در پالرمو سخت است) ، در سوراخی در دیواره به نام Ke Palle ، در Via Maqueda متوقف شدیم ، جایی که ما آرانچینی را به اندازه توپ های تنیس ، ترد و گرم از خارج سفارش دادیم ، فضای داخلی آنها در یک لجن خوشمزه بادمجان ، برنج و پنیر فرو می ریزد. ما آنها را خوردیم - همراه با برخی پانل ، مربع های طلایی مزه خاکی مزه نخود سرخ شده - روی یک نیمکت نشسته و تماشای بازی یک بازی جدی فوتبال از یک گروه از پسران در یک میدان ، تیرهای دروازه آنها یک چشمه و مجموعه ای از دروازه های کلیسا.
در پالرمو همیشه اینگونه نبوده است. این واقعیت که ما توانستیم در مرکز شهر گشت بزنیم ، گواه تغییر دریا ، احیای ناشی از پیروزی های ثابت اما سخت بدست آمده در برابر جرایم سازمان یافته و یک منظره تازه شهری است. چیزی که حدود یک دهه یا حدوداً قبل ، پیاده روی مویی در یک مسیر پیاده روی باریک و چاله دار در میان ترافیک و دود خروشان بود ، امروزه یک گلدان دلپذیر و عابر پیاده است ، با بسیاری از خیابان های اصلی در حال حاضر محل احیا ساختمان های قدیمی و جذاب جدید است. رستوران ها.
خیابان های غیر مهمان نواز فقط یکی از علائم غفلت در پایتخت سیسیل بود ، که مرکز آن توسط دهه ها فقر ، بی عملی دولت محلی و جرایم سازمان یافته - کار La Cosa Nostra یا مافیای سیسیلی - ویران شد. مری تیلور سیمتی ، آمریکایی که در دهه 1960 به سیسیل آمد و ماند ، نوشت در Persephone’s Island: یک سیسیلی مجله در اوج مشکلات پالرمو در دهه 1980. در آن ، نویسنده یک مرکز شهر را که در معرض فرو ریختن ساختمانهای باستانی است ، به تصویر کشیده است ، جایی که تئاتر ماسیمو ، خانه اپرای با شکوه آن ، دربسته و ساکت دراز کشیده و بیش از همه ، جامعه با قتل های منظم مافیایی لعنت شده است. مشهورترین لحظات این دوره خشونت بار ترور قاضیان پائولو بورسلینو و جیووانی فالکونه بود که هر دو در سال 1992 هنگام تحقیق در مورد لاکوزا نوسترا کشته شدند. بسیاری از قاضیان دیگر نیز به قتل رسیدند - به لیستی از 527 انسان بی گناه ، یا غیر مافیایی ، سیسیلی که از زمان اولین قتل در سال 1871 کشته شدند ، اضافه شد و اکثر قریب به اتفاق مرگ ها از اواخر دهه 1970 تا اواسط دهه 1990 اتفاق افتاد.
مبارزه با مافیا طولانی و دشوار بوده است - و هنوز تمام نشده است. شهردار فعلی پالرمو ، لئولوکا اورلاندو ، که همچنین در اواخر دهه 1980 و دوباره در دهه 90 ریاست این شهر را بر عهده داشت ، یکی از سرسخت ترین مخالفان La Cosa Nostra بوده است. وی در دوران حضور فعلی خود در دفتر ، که از سال 2012 آغاز شد ، متمرکز بر تبدیل تصویر شهر از یک کانون جرایم سازمان یافته به یک جامعه ظاهری است که هم از مهاجران و هم از گردشگران استقبال می کند و از موقعیت تاریخی این جزیره به عنوان یک گذرگاه احترام می گذارد. بین فرهنگ ها و قاره ها.
پیاده روی شریان های اصلی بخشی از ماموریت اورلاندو در سال های اخیر بوده است. او همچنین ابراز خرسندی کرد که گفته شد آخرین راهپیمایی همجنسگرایان پالرمو جمعیت 200،000 نفری را به خود جلب کرده است. من او را در تالار شهر در Piazza Pretorio ملاقات کردم ، مجموعه دفاتر او با لوسترهای شیشه ای مورانو ، عتیقه جات و مبل های تودوزی عمیق بسیار عالی. او به من گفت كه در بیشتر قرن بیستم ، پالرمو پایتخت مافیا بود. این شهر در سراسر جهان به عنوان پایتخت مافیا شناخته می شد. کلمات مافیا و پالرمو تقریباً قابل تعویض بودند. در این صندلی افرادی بودند که از ر bossسای مافیا بودند. در واقع ، یک شهردار وجود داشت که فقط دوست ر bossسای مافیا نبود - او بود رئیس مافیایی از چپ: مهمانان تئاتر ماسیمو ، خانه احیا شده اپرای شهر پالرمو ؛ خیابان های تراپانی. سیمون واتسون
با این حال ، اکنون - یک ربع قرن پس از قتل بورسلینو و فالکونه - پالرمو به عنوان پایتخت فرهنگی ایتالیا برای سال 2018 معرفی شده است ، که این تغییر تاریخ تاریک خود است و دستاوردی که اورلاندو به آن افتخار می کند بسیار است. پیشنهاد این شهر برای کسب این عنوان بر پیوندهای آن با جهان آفریقا و عرب تأکید داشت - روابطی که حداقل از قرن 12th ، هنگامی که کلیساهای باشکوه عرب-نورمن ساخته شد ، در هویت پالرمو نقش اساسی داشتند. (قابل توجه ترین آنها کلیسای جامع درست در خارج از پالرمو در شهر Monreale است که فضای داخلی آن مه مهیبی از داستان های کتاب مقدس است که در موزاییک های کاملاً دقیق بیزانس انتخاب شده است.)
در حقیقت ، سال 2018 می تواند یک حوضه آبریز برای این شهر باشد: از ژوئن تا نوامبر همچنین از Manifesta 12 ، یکی از مهمترین جشنواره های هنری دو ساله اروپا ، که هر دوره از آن در یک شهر متفاوت برگزار می شود ، میزبانی خواهد کرد. برنامه ها و نمایشگاه ها در برخی از چشمگیرترین مکان های پالرمو از جمله یک کلیسای قرن 17 آسیب دیده از جنگ ، یک تئاتر منسوخ شده و باغ های گیاهان با شکوه شهر برنامه ریزی شده است ، جایی که من و متیو یک بعد از ظهر در میان نخلستان های ترنج ، پرتقال ، لیمو ، قدم زدیم. و مرکبات؛ از طریق گلخانه های قرن نوزدهم پر از کاکتوسهای غول پیکر ؛ و درختان غول پیکر فیکوس گذشته با ریشه های هوایی عقب مانده.
در این سال دهانه های مهمی در این شهر وجود دارد: به عنوان مثال پالازو بوترا ، یک ساختمان مجلل قرن 18 در منطقه کالسا که توسط ماسیمو والسکی و همسرش ، فرانچسکا ، ثروتمند شمال ایتالیا در سال 2015 خریداری شده است. این مجموعه به عنوان یک موزه برای مجموعه هنری آنها افتتاح خواهد شد که شامل آثاری با نام های مختلف از Annibale Carracci تا Gerhard Richter است. Francesco Pantaleone ، صاحب یکی از معدود گالری های هنری معاصر در شهر ، در حال کار با Valsecchis برای اجرای یک نصب فوق العاده همزمان با Manifesta 12 است: Per Barclay هنرمند نروژی اصطبل های کاخ را با یک لایه نازک روغن غرق می کند ، یک سطح آینه ای ایجاد می کند که صفحات ستون ها و طاقچه های فن آن را در تاریکی آن منعکس می کند. (Pantaleone و Barclay پروژه مشابهی را در گذشته انجام داده اند ، و با احتیاط یک ناطق پالرمیتان را با یک لایه شیر غرق کرده اند ، به طوری که بنظر می رسد stuccowork پیچیده Serpotta آن از یک دریاچه آرام و کمرنگ ظاهر می شود.) از سمت چپ: Busiate با سیب زمینی سرخ شده در بالای ساراگو نمایشگاهی از هنرمند اسرائیلی شای فریش در گالری ZAC ، در محله فرهنگی پالرمو Zisa ؛ اداره پست مرکزی پالرمو. سیمون واتسون
در تابستان امسال نیز بازگشایی کامل موزه باستان شناسی عالی این شهر ، معروف به Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas مشاهده می شود. در یک پالازوی با شکوه دیگر که با گالری هایی به حیاط های خنک باز می شود ، مستقر شده بود و هنگامی که از آن بازدید می کردیم ، فقط بخشی از آن قابل دسترسی بود. در این موزه ، از جمله چیزهای دیگر ، مجسمه هایی از مجموعه معابد بزرگ یونان Selinunt ، در ساحل جنوبی سیسیل به نمایش گذاشته خواهد شد. آنها شامل قرن ششم قبل از میلاد به طرز شگفت انگیزی زنده هستند. نقش برجسته ها ، تکه هایی از رنگ اصلی آنها که هنوز هم به آنها می چسبد ، صحنه های گرافیکی از اسطوره کلاسیک را نشان می دهد ، مانند اینکه Actaeon توسط سگهای شکارچی خود جدا شده است.
من و متیو برای اینکه درک بهتری از تأثیر La Cosa Nostra بر ساکنان پالرمو داشته باشیم ، با گروهی به نام Palermo NoMafia یک تور ضد ایمافی در شهر برگزار کردیم. این توسط یک فعال به نام ادواردو زافوتو هدایت می شد ، که در سال 2004 ، یکی از گروههای دوست 20 ساله بود که به جنبش مردمی علیه توری، پرداخت حمایتی که از طرف مافیا از مشاغل محلی اخاذی می شود. در آن زمان ، او گفت ، مافیا مانند انگلی است. آنها پول می خواستند و از کل شهر می گرفتند. این مبلغ همیشه مقادیر نسبتاً ناچیز و مقرون به صرفه ای خواهد بود - ایده این است که در آخر همه پرداخت می کنند و نوعی مشروعیت را به این عمل اعطا می کنند.
در آغاز ، او و دوستانش اقدامات چریکی را به راه انداختند - پوسترهایی را در اطراف شهر که تبلیغ می کردند ، چسباندند ، یک کل مردم که پول توری مردمی بدون عزت است. با گذشت زمان آنها خود را به یک جنبش مصرف کننده تبدیل کردند. در حال حاضر سازمان آنها ، Addiopizzo (خداحافظ بد اخلاقی) حدود 1000 رستوران ، مغازه و مشاغل دیگر ثبت نام کرده است که قاطعانه از خم شدن به مجرمان امتناع می ورزند. (یک برچسب نارنجی در پنجره با شعار من به کسانی که پرداخت نمی کنند پرداخت می کنم ، یا من به کسانی که پرداخت نمی کنند پرداخت می کنم ، این موسسات را شناسایی می کنم.) از سمت چپ: Francesco Colicchia ، صاحب Colicchia ، یک شیرینی فروشی در Trapani ؛ یک نصب هنری در محله فرهنگی پالرمو Zisa ؛ کارلو بوسکو و ماریا جیارامیدارو ، صاحبان رستوران ساراگو ، در تراپانی. سیمون واتسون
تور Zaffuto در خارج از Teatro Massimo زیبا - که در حال حاضر یک شرکت اپرای شکوفا است ، آغاز شد. این برنامه شامل صحنه ای از کلاسیک ایتالیایی است ریگولتو توسط بازیگر و کارگردان ایتالیایی-آمریکایی جان تورتورو ، و همچنین رپرتوار پرماجرا تر مانند Bartók’s Bluebeard’s Castle و شونبرگ به ندرت انجام می شود دست سرنوشت. با نگاه به نمای بیرونی بزرگ نئوکلاسیک ساختمان ، تصور اینکه از سال 1974 تا 1997 تئاتر خالی است ، ظاهراً تحت بازسازی است ، اما واقعاً قربانی بیماری اسکلروز ناشی از مافیای شهر ، دشوار بود.
زافوتو هشدار داد ، اما مافیا دور از دسترس نیست. ما او را از کوچه های باریک بین ساختمانهای فرو ریخته ای که مرکاتو دل کاپو را قاب بندی کرده اند ، دنبال می کنیم ، من و متیو که سخت نگاه می کنیم ریکوتا سالاتا ، شیلی های وحشی کوچک به نام دندانهای دیابولی ، و کاپیرهای Pantelleria نمک را به خانه برد. همانطور که به بازار وارد شدیم ، Zaffuto به یک مالک غرفه اشاره کرد - این میز یک پر از گل ریحان سبز ، گل کلم رومانسکا و کاملاً سبز ، سبز کمرنگ است cucuzze ، یا کدو سبز ایتالیایی - که یک علامت مقوایی خام را روی میز خود نصب کرده بود و خبر از قتل برادرش ، قربانی یک مبارزه داخلی بین جناح های جنایتکار ، هفته قبل داد.
این تور ، همانطور که باید پیاده روی سیسیلی ها انجام شود ، با نوید یک غذای دلپذیر به پایان رسید - این بار در Antica Focacceria San Francesco ، جایی که فراموش کردن تاریخ آشفته سیسیل در میان بشقاب های کاپوناتای شیرین و شیرین ساخته شده با بادمجان ، گوجه فرنگی و مقدار زیادی کرفس برای دوستداران گوشت ، وجود دارد pani ca'meusa ، یا رولهایی که با طحال گوشت گوساله سرخ شده پر شده و با ریکوتا پاشیده شده اند. از سمت چپ: قایق ها در بندر Trapani. خرید محصولات محلی در Palermo’s Mercato del Capo. سیمون واتسون
تولد دوباره فرهنگی که پالرمو در سالهای اخیر از آن لذت برده است شروع به گسترش در غرب سیسیل ، به طور سنتی وحشی ترین ، فقیرترین ، مافیایی ترین منطقه جزیره - و در نتیجه ، کمتر یک مقصد توریستی است. اما امروز ، در میان سختی های انکارناپذیری که زندگی در جنوب افراطی ایتالیا را در پی طولانی شدن بحران بدهی اروپا مشخص می کند ، در اینجا نیز نشانه هایی از احیا وجود دارد. ما با رانندگی به دره بلیس تور منطقه را آغاز کردیم ، جایی که در سال 1968 ، روستای جیبلینا در اثر زلزله ویران شد. پس از آن با کمک جیبلینا نووا در سایت جدید با کمک مجموعه ای از هنرمندان و معماران برجسته بازسازی شد. یک هنرمند ، آلبرتو بوری از امبر ، توجه خود را به ویرانه های شهر قدیمی معطوف کرد ، و قصد داشت آن را به Cretto di Burri ، یک قطعه وسیع از هنرهای سرزمینی تبدیل کند. در دهه 1980 بودجه این پروژه به پایان رسید و کار ناتمام ماند تا اینکه در سال 2015 ، برای بزرگداشت صد سالگی بوری ، سرانجام چشم انداز وی برای این مکان کامل شد. Cretto di Burri ، یک کار هنری زمینی که اخیراً در جیبلینا ، غرب پالرمو به اتمام رسیده است ، برای یادبود یک روستای ویران شده در اثر زلزله در سال 1968 ساخته شده است. سیمون واتسون
ایده بوری این بود که ویرانه های ساختمان های جیبلینا را در بلوک های بتونی سخت و خاکستری محصور کند ، جاده ها و کوچه های آن را صاف نگه دارد ، به طوری که کل مکان در واقع یک پیچ و خم است. با دیدن آن از دور ، وقتی به جاده هایی می رسیدیم که در مزارع و باغ های انگور می پیچیدند ، شبیه دستمال لوزی ای بود که روی دامنه تپه ریخته شده بود. با قدم زدن در داخل ، به سرعت خود را در میان مسیرهای پر پیچ و خم آن گم کردیم. همه چیز ساکت بود اما برای ماسوره توربین بادی نزدیک شاخه های بوته های کپر به زور از طریق بتن عبور می کردند ، یادآوری این که یک روز طبیعت این ویرانه مدرن ، یک بنای یادبود عجیبی را برای یک شهر گمشده ، پس خواهد گرفت.
برای گشت و گذار در غرب غربی سیسیل ، ما در باگلیو سورجا ، یک هتل 11 اتاقه - یا شاید دقیق تر یک رستوران با اتاق - متعلق به یک شراب ساز محلی. این ساختمان از قرن هفدهم تبدیل شده است پرتو : خانه مزرعه ای دارای دیوارهای بسته و دروازه ای که زمانی صاحبان زمین با خادمان خود در آن زندگی می کردند و اتاق های آن در اطراف حیاط مرکزی قرار گرفته است. Baglio Sorìa که با نخلستان های درختان توت و پسته احاطه شده است ، پناهگاهی دلپذیر است و دارای اتاقهایی با مبلمان ساده ، استخر آرام و بار حیاط است.
ما در تراس شام خوردیم و با غذاهای محلی کاملاً تصفیه شده غذا می خوردیم. carpaccio از میگو با خربزه آب نبات و خاویار بادمجان ، و به دنبال آن linguine با جوجه تیغی های دریایی که صبح آن برداشت شد ، به ویژه به یاد ماندنی بود - به ویژه با همراهی یک شراب سفید معدنی ، تقریباً شور از باغ های انگور هتل در جزیره Favignana در نزدیکی آن. از سمت چپ: Porta Felice ، یکی از دروازه های اصلی شهر پالرمو ؛ فاگوتینی سیاه با صدف ، کالاماری و یک سس گوجه فرنگی-زعفران در Osteria dei Vespri ، در پالرمو. سیمون واتسون
از Baglio ، بسیاری از سفرهای دلپذیر را انجام دادیم: برای مثال در شهر مازارا دل والو ، محل زندگی یکی از بزرگترین ناوگان ماهیگیری ایتالیا ، که ده ها رستوران ماهی در لبه دریا دارد. کلیساهای این شهر در یک طوفای گرم طلایی ساخته شده اند ، پارک های کوچک آن دارای درختان نخل است و منطقه Kasbah آن کوچه ای از کوچه ها است که نشان دهنده ردپای شهری است که در قرن نهم توسط عرب ها در اینجا تاسیس شده است. مازارا دل والو فقط یکی از چندین شهر ساحلی زیبا در این قسمت از جزیره است. همچنین مارسالا ، خانه شراب معروف وجود دارد. و در آنجا تراپانی وجود دارد ، شهری دل انگیز و خواب آلود که در امتداد زمینی که به دریا امتداد می یابد ، در یک نقطه مانند یک ویرگول باریک شده است.
ما به طرف این نوک آب بند در امتداد سرگردان گشتیم شهر قدیمی خیابان اصلی ، Corso Vittorio Emanuele ، با پیکان مستقیم ، با عبور از نمای باروک و آرت نوو از دو طرف و برش هایی از دریای آبی چشمک زن از خیابان های فرعی. با رد کردن یکی از اینها ، ما نتوانستیم در مقابل کوه های شیرینی و کیک های انباشته شده در پنجره یک سنتی مقاومت کنیم شیرینی. ما سعی کردیم بهشت - یک اسفنج آغشته به رم که با لایه ای از مارزیپان طلایی مشبک پوشانده شده است ، که به نام خود ماندگار شد.
در یک جزیره کوچک در نزدیکی شهر موزیا قرار دارد ، خانه ای متوالی برای فنیقی ها ، کارتاژی ها و یونانی ها. ساکنان تمام وقت آن بطور تمام وقت ویتاکرها بودند ، یک خانواده انگلیسی-سیسیلی که شراب مارسالا را تولید کردند که انگلیس در قرن نوزدهم بسیار دوست داشت. جزیره کوچک از سرزمین اصلی 10 دقیقه سوار قایق است و وقتی به ساحل نگاه می کنید می توانید نمکدان های قدیمی در پشت شما پخش شده و هرم های سفید پخش شوند که از دور شبیه غازهای غول پیکر هستند اما در واقع تپه های نمک دریا کل جزیره ، که تا حدی از درختان انگور و اسکراب پوشیده شده است ، یک پارک باستان شناسی است و ویلا ویتاکرها ، جذاب و تا حدودی به سبک قدیمی ، موزه آن است. شی برجسته Motia Charioteer ، قطعه ای باشکوه از مجسمه سازی یونان در قرن پنجم است که توسط کارگران در حین حفاری در سال 1979 یافت شده است: این یک شی فوق العاده حس است ، با پارچه ای سنگی که به لگن و ران شکل چسبیده است.
به نظر می رسد خاک و دریا سیسیل برای تولید چنین گنجینه هایی بی وقفه تولید می کند: یکی دیگر از مجسمه های یونان باستان که حتی تأثیرگذارتر هستند ، برنز است رقص ساتیر ، در سال 1998 به معنای واقعی کلمه از تنگه سیسیل ماهیگیری کرد. پس از سالها مطالعه و حفاظت - بدون ذکر سفر به نمایشگاه های رم ، پاریس و توکیو - سرانجام موزه عالی و کاملاً جدید خود به نام Museo de Satiro در کلیسای قرن شانزدهم در مازارا دل والو را تغییر کار داد. اگرچه دست و یکی از پاهای خود را از دست داده است ، اما هنوز هم یک چیز جذاب است ، اما به نظر می رسد که این رقم در یک دیوانگی رقص وجد ، چرخیده و سرش را به عقب انداخته و موهایش را به عقب می اندازد ، بدنش می پیچد و چشم هایش خیره است. این مجسمه به زیبایی نمایش داده می شود ، در حالی که یک فیلم روند جذاب کشف آن و کار پر زحمت حفظ آن را توضیح می دهد. (یک رئیس مافیای سابق که اکنون با مقامات رسمی همکاری می کند ، اخیراً اعتراف کرد که به گفته مطبوعات سیسیلی توسط مافوق خود به او دستور داده شد که آن را بدزدند و از طریق سوئیس بفروشند. خوشبختانه ، این دستور هرگز اجرا نشده است.) از این گالری به نظرم رسید که این مجسمه استعاره مناسبی از خود سیسیل است: باستانی ، ضرب و شتم ، قابل تغییر ، نزدیک به خطاها و فاجعه های تاریخ - و همچنین طلسم کننده قدرت و زیبایی آن است. از چپ: کارکنان Osteria dei Vespri ، در پالرمو. ماهی تازه در کنار بندر در تراپانی ؛ تور پالرمو با پیاجیو میمون سه چرخ. سیمون واتسون
تجربه سیسیل غربی یک سفر یک هفته ای بین پالرمو و غرب جزیره تقسیم کنید ، و زمان کافی برای گرفتن موارد برجسته زیر خواهید داشت.
رسیدن به آنجا با اتصال از طریق رم یا یکی دیگر از مراکز مهم اروپایی به فرودگاه پالرمو (PMO) پرواز کنید. پالرمو مرکزی قابل پیاده روی است ، اما رانندگی بهترین راه برای رسیدن به قسمت غربی جزیره است. در نزدیکی فرودگاه گزینه های زیادی برای کرایه اتومبیل پیدا خواهید کرد.
پالرمو ماندن هتل بزرگ ویلا ایگیا : این هتل قرن نوزدهم نمادی از هنر نو ایتالیا است که مشرف به خلیج پالرمو است. از 291 دلار دو برابر می شود.
بخور و بنوش آنتیکا فوکاسریا سان فرانچسکو : این مکان تاریخی از سال 1834 نان های پهن سنتی را پخت و پز می کند - قدیمی تر بودن آن از کشور ایتالیا.
قهوه بین المللی : یک بار حیاط ، کافه و فضای اجتماع با نمایش گالری و رویدادهای هنری مکرر .
کی پاله : زنجیره ای مورد علاقه arancini سیسیلی که بیش از دوازده نسخه میان وعده سرخ شده برنجی را ارائه می دهد.
Osteria dei Vespri: این رستوران مدرسه قدیمی یک موسسه پالرمو است - و همچنین لیست شراب ، که دارای حدود 350 بطری است. قیمت ثابت از 35 دلار
هنر و فرهنگ موزه پالازو بوترا: این اقامتگاه مجلل ، که مجموعه بزرگی از هنرهای معاصر را در خود جای داده است ، هنگامی که در ماه ژوئن به پالرمو می رسد ، محلی برای دوسالانه هنری Manifesta 12 خواهد بود. 8 از طریق Butera ؛ 39-91-611-0162.
پالرمو NoMafia : سود حاصل از این تورهای مسافرتی ضد میافیا به سازمانی می رسد که برای پایان دادن به پرداخت های محافظتی تلاش می کند .
موزه باستان شناسی سالیناس : مجموعه ای گسترده از آثار باستانی - از جمله گنجینه های نجات یافته از غرق کشتی های فنیقی - که قرار است در ماه ژوئن بازگشایی شود.
تئاتر ماسیمو : خانه بزرگ اپرای این شهر که در اوج مشکلات مافیایی پالرمو خاموش مانده بود ، هم اکنون میزبان تولیدات ابتکاری متنوعی در فضای معروف باروک (و از نظر صوتی عالی) است.
ZAC - هنر معاصر Zisa : نمادهای دنیای هنر مانند Ai Weiwei در این فضا در محله رنگارنگ فرهنگی Zisa به نمایش گذاشته اند.
تراپانی و غرب ماندن باگلیو سورجا : این هتل بوتیک در مزرعه خارج از شهر Trapani را به عنوان پایگاه خود برای کاوش در سیسیل غربی قرار دهید. دو برابر از 168 دلار.
بخور و بنوش ساراگوسا : این رستوران در نوک شبه جزیره بندر Trapani غذاهای متمرکز بر غذاهای دریایی مانند چوب دریایی بو داده و فلفل قرمز را سرو می کند.
هنر و فرهنگ کرتو دی بوری : این پروژه هنری چشمگیر در جیبلینا ، ساعتی جنوب پالرمو ، ارزش انحراف را دارد .
موزه ساتیرو: مشهورترین برنز یونان در سیسیل خانه جدیدی دارد: یک موزه کوچک در داخل کلیسای Sant’Egidio ، در دهکده Mazara del Vallo ، جنوب مارسالا. Piazza Plebiscito؛ 39-923-933-917.
موزه ویتاکر: با یک کشتی از مارسالا به این موزه در جزیره موزیا بروید تا گنجینه های مستعمره فنیقی را که در قرن پنجم قبل از میلاد در اینجا زندگی می کرد ، مشاهده کنید. جزیره سن پانتالئو 39-923-712-598.