در راه رسیدن به لوسر ، یک شب را در مدان ، مرکز استان سوماترا شمالی گذراندم و روز بعد راهی جنگل شدم. با سوار شدن به خارج از شهر ، تصور اینکه در کمتر از زمان رانندگی از شهر نیویورک به بوستون ، به لبه یکی از غنی ترین جنگل های آسیا می رسم ، برای من دشوار بود. مدان سر و کله مردم و موتورها و کامیون ها و صف های بی پایان دکه های خیابانی بود که جایگاه های اقتصادی من را نمی دانستم وجود ندارد. از کنار دکه ای فروختیم که فقط ساعت آشپزخانه می فروخت ، دیگری به فروش فقط قفس پرندگان و فروشنده کیف پول که فاقد دکه بود ، کالاهای خود را از اندام پراکنده یک درخت آویزان کرده بود ، باعث شد همسفر سفر من ، استفان رویز ، که برای این عکس عکس گرفته است داستان ، برای ایجاد یکی از مشاهدات علامت تجاری خود: این به معنای واقعی کلمه یک درخت پول است.

سرانجام ترافیک نازک شد و شهر کمرنگ شد ، و ما در مزارع نخل ، هکتار و هکتار از آن ها می چرخیدیم ، درختان بلند و یدکی کشیده شده تا آنجا که از هر جهت می دیدیم ، در ردیف هایی مستقیم به راهروهای سوپرمارکت ها. روغن پالم رایج ترین روغن گیاهی در جهان است که در میان وعده ها ، صابون ها ، مواد آرایشی و تعداد زیادی از محصولات دیگر موجود در قفسه های ما یافت می شود و اندونزی بیشتر از هر کشور دیگری آن را تولید می کند که حدود یک سوم از این محصولات را تشکیل می دهد. عرضه جهان اگر در اندونزی درخت پول وجود داشته باشد ، آن نخل روغن است.

وقتی به جنگل نزدیک می شدیم ، از راننده خود ، آدی ، که زیاد انگلیسی صحبت نمی کرد ، پرسیدم که آیا طی این سالها حیات وحش زیادی دیده است؟ او با هیجان درباره چیزی به نام مینا شروع به صحبت کرد ، که من تصور کردم نوعی میمون است یا شاید یک کلمه محلی برای اورانگوتان باشد. در حقیقت ، مینا نامی بود كه محققان به یك اورانگوتان معروف بدنام دادند. همانطور که بعداً یک محلی گفت ، او مشکلات روحی داشت. شایعاتی مبنی بر گاز گرفتن مینا از گردشگران وجود داشت. معلوم شد که او گذشته ای پر دردسر داشته است: او در زمان کودکی اسیر شده و سال ها را در قفس سپری کرده است. سرانجام ، او را نجات داده و به مرکز توانبخشی اورانگوتان ها در بوکیت لوانگ ، روستایی در حومه جنگل بارانی لوسر آورده اند . اما تا آن زمان ، وقت او با انسانها تأثیر خود را گذاشته بود.

مربوط : 10 سفر حیات وحش که در آن می توانید از نزدیک با جالبترین حیوانات جهان آشنا شوید

مرکز توانبخشی بووروک در دهه 90 تعطیل شد ، اما تعداد زیادی از اورانگوتان هایی که از آن عبور کردند هنوز در بخشی از جنگل نزدیک به روستا زندگی می کنند و فرزندان آنها نیز تمایل دارند که به دنبال آنها بروند. نیمه وحشی در نظر گرفته می شود ، آنها معمولاً از مردم نمی ترسند و برخی از راهنماها با استفاده از این نترس ، آنها را با برنج سرخ شده به گردشگران نزدیک می کنند.

گرین هیل ، شرکتی که راهپیمایی های جنگل را ترتیب می دهد و مهمان خانه روستایی را که در آن اقامت داشتیم اداره می کند ، به دنبال این کارها نمی رود. آندره مولینو ، که با شوهرش گرین هیل را مدیریت می کند ، یک زن انگلیسی است که دارای یک استاد در حفاظت از نخست وزیر است و کارهای میدانی خود را در کمپ لیکی ، در بورنئو انجام می دهد. این اردوگاه توسط محافظه کار پیشگام لیتوانیایی-کانادایی ، Birutė Mary Galdikas ، که قرار است آنچه جین گودال برای قلاده ها انجام می دهد به اورانگوتان ها تاسیس شود. شعار آندره در یک تابلوی بزرگ جلوی آن نقاشی شده است: حیات وحش را وحشی نگه دارید.

در بیشتر موارد ، بوکیت لوانگ به شهرهای دیگر منطقه شباهت دارد - ساختمانهای بتونی فروتن با سقف های فلزی موج دار زنگ زده. اما در انتهای آن ، جاده جای خود را به یک مسیر پیاده روی می دهد که از میان درختان پیچ و خم می شود و اگر مسیر را در امتداد رودخانه دنبال کنید ، از کنار مغازه هایی که تی شرت های اورنگوتان و حکاکی های اورنگوتان را می فروشند ، خود را در منطقه هتل خواهید دید ، نوعی خیال از یک دهکده اندونزی پر از مهمانپذیرهای ساخته شده با بامبو ، چوب جنگل ها و شاخه ها.

آن شب ، من و استفان در اتاق های روستایی مشرف به جنگل خوابیدیم. روز بعد ، ما قصد داشتیم به سمت آن توده سبز رنگ راهپیمایی کنیم. قرار بود صبح را نزدیک روستا به دنبال اورانگوتان های نیمه وحشی بگذرانیم که عملاً دیدن آنها را تضمین می کردیم. سپس راهنمایان ما را به اعماق جنگل منتقل می کنند ، به منطقه ای که توسط افرادی که شاخ و برگ آن ضخیم تر ، دنباله دارتر و حیوانات وحشی واقعاً وحشی باشد ، کمتر مراجعه می کنند. ما قصد داشتیم دو شب در آنجا اردو بزنیم. اگر یک اورانگوتان را در جنگل عمیق می دیدیم ، در میان معدود افرادی هستیم که تاکنون داشته اند.

صبح زود صبح ، وقتی خورشید از بالای درختان آن طرف رودخانه طلوع کرد ، به جنگل رفتیم. به من و استفان راهنمای راهنما ، آنتو سبول ، دستیار او ، ایپان ، و یک جفت دانشجوی دانشگاه از کلرادو ملحق شدیم. آنتو ، اهل بوكیت لوانگ ، 38 ساله است ، با موهای بلند و نگاه فلسفی شخصی كه از همان دوران كودكی در معرض اعتقادات و رسوم کوله گردان استرالیایی سنگسار شده است. او که روی تخته سنگی نشسته بود ، گفت: 'هیچ کس نمی داند زمین تا چه مدت طول خواهد کشید.' لبخند سرکشی زد. شاید به ماه برویم.

فقط چند دقیقه او را دنبال می کردیم که او به یک گروه از میمون های برگ سیاه توماس موهوم سیاه در درختان اشاره کرد. گرچه هنوز در مسیرهای راحت و فرسوده ای قرار داشتیم ، اما عرق با سرعتی که هرگز تصور نمی کردم از من جاری شد. سپس آن را دیدیم: اولین اورانگوتان ما. البته این هیجان انگیز بود ، آن پرتقال در درختان ، اما او به وضوح وحشی نبود. او نترس و تحت تأثیر قرار نگرفت ، روی اندامی کشیده شد. آنتول او را شناخت. او گفت مادرش را می شناسد. همینطور که آنجا ایستاده بودیم و خیره شده بودیم ، یک ماکای دم بلند درست از کنار ما رد شد و حتی زحمت نگاه کردن به مسیر ما را هم نگرفت. سپس گروهی از هومو ساپینس با تلنگر حرکت کردند و سلفی گرفتند.

بنابراین وقتی سوار موتور شدیم و از جاده به سمت منطقه دورتر رفتیم ، من آماده بودم که کمی عمیق تر شوم. پس از یک سوار پر از دست انداز در مزارع خرما ، به Bukit Kencur رسیدیم ، دهکده ای در لبه بخشی از جنگل که کارکنان گرین هیل آن را دست نخورده توصیف کردند. واضح بود که این مکان بازدیدکنندگان خارجی زیادی ندارد. خوشه های میوه نخل مایل به قرمز در خاک بیرون کلبه های چوبی سفید شده آفتاب نشسته بودند. روستاییانی که برای دیدن ما به آنجا آمده بودند سعی نکردند انگلیسی صحبت کنند ، و هیچ کس سعی نکرد که حکاکی های اورانگوتان یا چیز دیگری را برای ما بفروشد.

یکی از اهالی روستا با یک سبد لوازم نزدیک شد. نام او چیلیک بود و قصد داشت به عنوان راهنمای اضافی برای بقیه سفر ما خدمت کند. همانطور که بعداً یاد گرفتم ، آموزش او غیر متعارف بوده است. چند سال پیش ، او هنگام جمع آوری گیاهان دارویی در جنگل گم شد و با تماشای اورانگوتانها برای مدت پنج روز خود را حفظ کرد تا ببیند کدام میوه ها را می خورند. چیلیک انگلیسی صحبت نمی کرد برخلاف آنتو ، او موهای خود را کوتاه می پوشید و با کفش های لاستیکی کوه پیمایی که راهنمایان در Bukit Lawang می پوشیدند ، اذیت نمی کرد. او ما را با پای برهنه از جنگل هدایت کرد و زالوهای مچ پا را با قمه زنگ زده از بین برد و بیشتر وسایل ما را در سبدی از انگورهای چوب خیزران ، که راهنمایان بوکیت لاوانگ مدتهاست آنها را برای کوله پشتی های سبک غربی رها کرده بودند ، پشت سر خود حمل می کرد. . در هنگام استراحت میان وعده ، او خودش می رفت و روی زمین جنگل چمباتمه می زد ، و سیگار می کشید تا زمان رفتن.

همان روز اول ، ما فقط یک مسافت کوتاه ، شاید یک ربع مایل را پیمودیم. با این وجود ، همانطور که بقیه سفر ادامه داشت ، کار سختی بود. مسیر با چنان شیب تندی بالا و پایین می رفت که ما فقط مجبور بودیم ریشه ها و انگورها را بگیریم تا فقط قائم بمانیم. در بعضی مواقع کاملاً ناپدید می شد ، در آن زمان چیلیک به قسمت جلوی بسته منتقل می شد و با قمه اش مسیری را از میان بوش هک می کرد. بالاخره به کمپینگ آمدیم. در دامنه ای مشرف به رودخانه ای زیبا قرار گرفت. در حالی که در آب خنک و خنک شستشو می شدیم ، یک جفت آشپز از ناکجاآباده حاضر شدند و آتش درست کردند. آنها یک قابلمه برنج را جوشاندند ، مقداری تمپه سرخ کردند ، یک گلدان برگ تاپیوکا را تفت دادند و یک غذای خوشمزه از آنکوی خشک شده را با زنجبیل وحشی و چیلی زدند.

مربوط : 5 هتل برتر تفریحی اندونزی

ما در زیر یک تارپ که روی فریم از تیرهای بامبو بهم خورده کشیده شده بود می خوابیم. منظره صدا ترکیبی لایه ای از سیکادا ، پرنده ، جویبار و باران بود و صدای زوزه های میمون را به داخل پرتاب می کرد. صبح روز بعد ، با اولین اشاره به روشنایی روز ، بیدار شدیم. نان تست ، تخم مرغ ، قهوه سوماتران قوی ، و سپس دوباره به دنباله ، هر 15 دقیقه مکث کنید تا آنتو بتواند تکه های برگ و پوست را از بین ببرد ، و نام ها و کاربردهای دارویی یا آشپزی هر گونه را برای ما آموزش دهد. گل صورتی و داغ درختی وجود داشت که او آن را asam kimchin نامید. (یک گیاه لیمویی ؛ کاری را خیلی خوب می کند). ساقه چوبی پاساک بومی. (تلخ ؛ از مالاریا دفاع می کند). برگ براق بوته satykop. (برای آنتو: برای اینکه اولین بچه شکسته نشود وقتی که کودک هنوز از مادر و مادر باردار می نوشد) در هنگام پیاده روی ، چشمانمان به بالای قله ها بلند شد ، که ناگهان آنتو چیزی را دید که باعث شد او به یک سرعت دویده شود. ماوا او فریاد زد و از بین شاخ و برگها عبور کرد. خوش شانس!

ماوا ، تا آن زمان می دانستم ، واژه محلی اورانگوتان است.

دیدن یک اورانگوتان واقعاً وحشی با دیدن یک اورانگوتان وحشی متفاوت است که در اطراف انسان رشد کرده است. در چشمان او می بینید که ترسیده است و در معصومیت و هیبت خود شما را به یاد کودکی می اندازد. برای کودکی خود ، وقتی همه دنیا مانند این گوشه جنگل ، مرموز و پر از شگفتی احساس غربت می کنید ، احساس عجله می کنید. در عین حال ، نمی توانید شک کنید که این احساس را اساساً احساس می کنید زیرا از غرب آمده اید ، جایی که شما و هموطنان خود ، با بهره مندی از قرن ها اقدامات مخرب زیست محیطی کشاورزی و صنعتی ، سختی های زندگی جنگل را فراموش کرده اید. این یکی از دلایلی است که شما می توانید از طریق یک لنز عاشقانه به گذشته موجود نگاه کنید ، به همان روشی که می توانید کودکی خود را تنها پس از کاهش درد بزرگ شدن عاشقانه کنید. شما به این چیزها فکر می کنید ، و تعجب می کنید که اورانگوتان چه فکری می کند. و سپس میمون جیغ زن با شکستن یک چوب و پرتاب آن به سمت شما ، تسلط خود را بر ابزار ساده نشان می دهد. با دانستن آنچه در مورد انسان می دانید ، می توانید او را سرزنش کنید؟

سرانجام اورانگوتان آرام شد و فقط از شاخه های خیره شده به ما آویزان شد. سپس صدای خش خش برگ ها را شنیدیم كه کمی فاصله دارد. یکی دیگه! آنتو گریه کرد. در حقیقت دو نفر - یک مادر و نوزاد. به همین دلیل اولین شخص از دید ما فرار نکرده بود: او از خانواده اش محافظت می کرد. مادر و نوزاد به آرامی از بالای کوهها حرکت می کردند ، مثل میمون ها نمی پریدند اما یک مسیر دقیق را ترتیب می دادند ، وزن خود را از پا به پای دیگر تغییر می دادند و دست به دست می دادند.

چند روز آخر من در سوماترا شمالی در هتلی پرتلاطم در ساحل دریاچه توبا ، هشت ساعت در جنوب شرقی بوکیت لوانگ اتفاق افتاد. دریاچه توبا با مساحت 436 مایل مربع - تقریباً به اندازه لس آنجلس - بزرگترین دریاچه آتشفشانی در جهان است و شاید بهترین آن باشد. آب گازدار و آرام است. کوه های سبز و نرم در اطراف آن بلند می شوند. این هتل ، کارولینا کلبه ها ، مجموعه ای از خانه های ییلاقی با سقف هایی با قله های تیز و نمای چوبی منبت کاری شده با تزئینات زیبا است ، که ادای احترامی به سبک ساختمانی سنتی مردم محلی است. نسیمی به ایوان هتل وزید و لبه های سفره های باتیک را به هم ریخت. در سواحل ، کک در بطری های شیشه ای و نارگیل ها با نی آمده است.

در مرکز دریاچه جزیره ساموسیر واقع شده است ، مرکز قلب باتاک ، یک گروه بومی که به عشق به آواز مشهور هستند. یک شب ، در تعطیلات تابستانی با جمعیت معلمان مدرسه باتاک مهمانی کردیم. آنها به ما تخم مرغ آب پز شده را با خمیر چیلی خورانده و فنجان های مشروبات گیاهی را بیرون آوردند و گیتاری بیرون آوردند و برای ما آواز خواندند و از ما خواستند كه با آنها برقصیم و وقتی این كار را كردیم ، هیستریك خندیدند. حتی استفان که در همه جا حضور داشته و به راحتی تحت تأثیر قرار نمی گیرد ، تصدیق کرد که یکی از مهمانان هنگامی که دریاچه توبا را بهشتی بر روی این زمین خواند ، مورد خوبی داشته است.

در بازگشت به مدان ، هنگامی که سوار کشتی ای شدم که از آن طرف دریاچه عبور کرده بود ، یک غریبه نقشه جیبی را به من داد. معلوم شد که او یک نقشه ساز از جاوه است که برای کارهای خود به سراسر اندونزی سفر کرده است. او به من گفت توبا در قلب او جایگاه ویژه ای دارد. برای سالها ، وی گفت ، دولت اندونزی برای توسعه صنعت گردشگری در این پایگاه استانی بسیار کم کار کرده است ، اما این در حال تغییر است. یک فرودگاه در این نزدیکی ساخته شده بود و برنامه هایی برای گسترش بزرگراه از مدان به دریاچه وجود داشت. وی گفت ، ما می خواهیم مردم داستان توبا را بدانند.

داستان توبا داستانی است که باید بدانید. فوران گسترده آتشفشانی که حدود 70000 سال پیش دریاچه را ایجاد کرد ، تقریباً تمام گونه های انسانی را از بین برد - و ممکن است ما را به همان چیزی تبدیل کند که امروز هستیم. طبق نظریه فاجعه توبا ، که در ابتدا توسط نویسنده علوم آن گیبونز مطرح شده بود ، این انفجار زمین را در یک زمستان شش ساله فرو برد و حدود 3000 نفر را در کره زمین زنده نگه داشت. آن بازماندگان در نوع ما باهوش ترین بودند و آنها این ویژگی ها را به فرزندان خود ، نیاکان ما منتقل کردند و بذر تمدن بشری را کاشتند.

شاید به دلیل توبا بود که نیاکان ما ساختن آتش ، کشت محصولات و معالجه بیماری ها را آموختند و نظریه های هوشمندانه ای در مورد تمدن بشری ارائه دادند. و شاید به خاطر توبا بود که ما یاد گرفتیم جنگل ها را پاکسازی کنیم و عادت کنیم گونه های دیگر را از روی زمین پاک کنیم.

همانطور که کشتی به اسکله کشیده شد ، من از نقشه ساز خداحافظی کردم و کیف هایم را به راننده منتظر خشکی منتقل کردم. سپس ما با خیابان های مملو از کامیون و بازگشت از مزارع نخل که در گذشته جنگل بود ، سفر خود را به Medan آغاز کردیم. با خوش شانسی ، می توانید از یکی از جنگل های باقی مانده بازدید کنید. اگر این کار را انجام دادید ، چشمان خود را به سمت بالای قله ها نگه دارید. ممکن است شخصی را ببینید که قبلاً او را می شناختید.

برنامه ریزی یک ماجراجویی در سوماترا

این جزیره اندونزی اندونزی را در انتهای سفر دو هفته ای کاوش کنید. ثروت های طبیعی خارق العاده آن مقدمه ای ایده آل برای شگفتی های فرهنگی جاوا یا سواحل بالی است.

رفتن به آنجا و اطراف

از طریق یک قطار منطقه ای مانند سنگاپور به فرودگاه بین المللی کوالانامو در مدان پرواز کنید. بهترین راه برای رسیدن به پارک ملی Gunung Leuser و دریاچه توبا ، استخدام ماشین و راننده است (هتل شما به راحتی می تواند هماهنگی هایی انجام دهد). اگرچه زیرساخت های گردشگری سوماترا در حال بهتر شدن است ، اما بیشتر جاده ها ناهموار و شلوغ باقی مانده اند ، بنابراین انتظار داشته باشید که یک روز را به سفر به هر مقصد اختصاص دهید.

رشته

برای بیشتر مسافران ، چهارمین شهر بزرگ اندونزی دروازه ای برای جاذبه های طبیعی سوماترا شمالی است. من بعد از تاریکی هوا رسیدم و صبح روز بعد عازم جنگل شدم و از چشم اندازهایی مانند چشم پوشی کردم بانوی ما ولنگانی ، کلیسایی به سبک هندو مغول و موزه کاخ میمون (66 جل سلطان مأمون الراسید ؛ 62-61-452-4244) . من دور هتلم چسبیدم ، آریادوتا مدان (دو برابر از 110 دلار) ، به اندازه کافی طولانی برای تهیه یک وعده صبحانه عالی که غذاهای آمریکایی ، چینی و اندونزیایی را ترکیب می کند. یکی دیگر از گزینه های راحت است جی دبلیو ماریوت (دو برابر از 58 دلار) ، که دارای یک استخر پشت بام دوست داشتنی است.

بوکیت لوانگ

این شهر کنار رودخانه در ورودی به پارک ملی گونونگ لوسر جایی است که بیشتر سفرهای اورانگوتان شروع می شود. من در آنجا ماندم تپه سبز (بسته ها از 240 دلار) ، یک مهمانخانه که کارکنان آن سفرهای خود را به جنگل ترتیب می دهند. برای مشاهده بهینه اورانگوتان ، افرادی که مایل به انجام آن هستند باید رزرو سه یا چهار روزه را در نظر بگیرند.

دریاچه توبا

بعد از هشت ساعت رانندگی از بوکیت لاوانگ ، با کشتی با کشتی به جزیره ساموسیر در وسط دریاچه رفتم. اسکان در کلبه های کارولینا (دو برابر از 12 دلار) اساسی بود اما راحت برای اقامتی لوکس تر ، سعی کنید استراحتگاه Taman Simalem (دو برابر از 87 دلار) ، گروهی از لژها و ویلاهای خصوصی مشرف به دریاچه. من بازدید از Huta Bolon Simanindo را توصیه می کنم (بندر Jl. سیمانیندو ، جزیره ساموسیر ؛ 62-813-9672-1133) ، یک دهکده تاریخی حفظ شده از خانه های چوبی سنتی.

مجری تور

جارود هابسون از ATJ در صنعت به عنوان مرد اندونزیایی شناخته می شود و مدتهاست در لیست مشاوران برتر سفر T + L’s A حضور دارد. او می تواند سفرهای سفارشی ایجاد کند که سوماترا را با جزایر دیگر مانند جاوا و بالی ترکیب کند. atj.com؛ از 350 دلار برای هر نفر در روز.

چه چیزی را باید بسته بندی کرد

شما به یک ضد دافع حشرات ، ضد آفتاب با SPF بالا ، چراغ جلو ، کیف پول ضد آب برای گذرنامه و کاغذهای خود ، چکمه های سخت پیاده روی و پیراهن های سبک و آستین بلند و شلوارهای بلند نیاز خواهید داشت.