پاییز در قرقیزستان به خوبی پیش رفته بود. آسمان بعد از ظهر بسیار شفاف و روشن بود و هوای تند و تیز که توسط قله های برفی تیان شان ، کوه های آسمانی خنک تر شده بود ، خواستار کاپشن بود. دامداران عشایری در امتداد ساحل جنوبی دریاچه ایسیک کول سهام خود را از مراتع کوهستانی جمع کرده بودند و آنها را در یک دره وسیع که بین کوهها و طیف وسیعی از تپه ها آویزان بود مانند فرشی که از دو طناب انداخته می شد ، گشودند. گله های گاو و گوسفند مخلوط در دامنه حصارکشیده نشده پراکنده شده اند ، هر حیوان یک اتم تنبل در مسیر خود دارد ، اثبات محلی کند پراکندگی آنتروپی کیهانی. گله دارانی که سوار بر اسب بودند آنها را تحت کنترل نگه می داشتند. در ابتدا ، از جایی که در تپه ها ایستاده بودم ، نمی توانستم سواران را تشخیص دهم: مقیاس چشم انداز قدم زدن آنها را کوچک می کند.
هنگامی که شکارچی عقاب آمد ، او در کمد لباس گذشته عشایر کشور لباس پوشیده بود اما سوار هوندا فیت ، اسب هاچ بک دشت های قرن بیست و یکم قرقیزستان شد. لباس او شامل یک کت ابریشمی لحافی به رنگ آبی نیمه شب بر روی یک جلیقه مخمل نخی و جلیقه های طلای دوزی شده بود. چکمه های تا زانو؛ و برای کمربند ، یک بند چرمی سنگین که توسط یک سگک فولادی بزرگتر از گوشی هوشمندش بسته شده است. کلاه او یک غنیمت بود - خز نوک دودی آن مثل اینکه یک گرگ هنوز زنده است در باد می لرزد - و در کارنامه وی یک دستیار با رگ ساده تر ، راننده ای با لباس مدرن و دو عقاب طلایی وجود داشت. دستیار یکی از پرندگان را بر روی بازوی راست خود بلند کرد و از تپه ای در نزدیکی صخره های صخره ای بالا رفت. با نشانه های شکارچی ، او عقاب را به باد انداخت.
بالای سرش حلقه زد. شکارچی تماس گرفت ، و آن را به یک چمن در حال سقوط کج کرد که در هبوط سفت و محکم شد. شکارچی دوید و طنابی را که به طعمه پوست گرگ متصل شده بود ، کشید. عقاب در یک غواصی فرو رفت و بلافاصله از آن سبقت گرفت و طعمه های بی خون را با چنگال های خود گرفت. پاداش آن یک تکه کبوتر خام بود ، و قبل از اینکه منقار خود را روی دست برهنه شکارچی تمیز کند و صورتش را با محبت پستانداران گیج کند ، به شدت غذا می خورد.
آداب معاشرت یک شاگرد عقاب شاگرد ، من از طریق مترجم و راهنمای خود ، Aziza Kochkonbaeva ، یاد گرفتم که یک جوجه وحشی را از لانه جمع آوری و برای شکار آموزش دهد. طبق سنت و قانون ، او پس از 12 تا 15 سال پرنده را به طبیعت بازمی گرداند. من پرسیدم که دو عقاب شکارچی از کجا آمده اند - و روزی کجا برمی گردند ، تا به اوج خدا بروند. دستیار به تیان شان ، کاروان بی امان قله هایی که از ارتفاعات هیمالیا از این کشور عبور می کنند ، اشاره کرد و به من نگاه کرد.
آنجا گفت.
یک شکارچی عقاب و عقابش در برابر آسمان آبی روشن یک شکارچی عقاب شاگرد با لباس سنتی در جنوب بوکونبایوو. | اعتبار: فردریک لاگرانژ
قبل از این سفر ، برای من اگر آسیای میانه نقطه ای کاملاً خالی از نقشه ذهنی من از جهان نبود ، حداکثر یک فضای منفی بود که توسط کشورهای پیرامون آن تعریف می شد: روسیه ، چین ، افغانستان و ایران. در آن گستره ، من در بسیاری از کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق ، از جمله قرقیزستان ، یک جمع بی صدا که ظاهراً از حق نویسی انگلیسی سرپیچی می کردند ، و ازبکستان ، جایی که در این شهرها نام های مستقیمی از شعرهای شرق شناسانه وجود داشت - خیوا ، بخارا ، سمرقند ، استفاده کردم. سفر 10 روزه من با عکاس فردریک لاگرانژ از اولی برای تجربه طبیعت و عشایر آغاز شد و در دومی برای شهرهای کلاسیک جاده ابریشم به پایان رسید.
در هر دو کشور ، افرادی که ملاقات کردم خوش برخورد ، کنجکاو و بردبار بودند ، ویژگی هایی که شاید قرن ها تجارت با غریبه ها در چهارراه امپراتوری آنها را بهبود بخشید. هر دو کشور نیز چند زبانه و از نظر قومی متنوع بودند - فرهنگهای تلفیقی واقعی. معماری و هنرهای تزئینی آنها را می توان مانند فصول یک کتاب بزرگ تاریخی خواند ، داستانهایی را در سه بعد درباره ظهور و سقوط حاکمان و ارتش بازگو می کند.
در قرقیزستان ، من احساس اتصال ژنتیکی آسیای میانه به مغولستان و چین را داشتم. مرکز شرقی این کشور ، کاراکول ، دارای مسجدی است که در سال 1904 توسط تونگان ها ، پناهندگان مسلمان از چین ، به سبک بتکده نقاشی ساخته شده است. نیم مایل دورتر ، یک کلیسای جامع چوبی که بالای آن صلیبی طلاکاری شده ارتدوکس قرار دارد ، در میان باغی از یاس بنفش قرار دارد ، که بعد از بلوک های آپارتمانی استالینیست در نزدیکی آن قرار دارد ، تا یادآوری فیزیکی نفوذ روسیه باشد. در ازبکستان ، مناره هایی با ارتفاع زیاد آسمان ، چراغهای هدایت من هنگام گشت و گذار در محله های قرون وسطایی با آجر گل و لای ، از تأثیر طولانی مدت توركو پارسی می گفتند. چشمک بزن و لحظه هایی می توانی خود را در خاورمیانه تصور کنی.
یک زن جوان از قرقیزستان و مسجد مرکزی در بیشکک از چپ: یک زن جوان در کاراکول ، قرقیزستان. مسجد مرکزی در بیشکک. | اعتبار: فردریک لاگرانژ
در طول سفر و بعد از آن ، من وقت زیادی را صرف دیدن نقشه ها کردم ، و این باعث شد که به چگونگی تأثیر آنها بر تخیل فکر کنم. در دوران رنسانس و روشنگری ، به طور گسترده منتشر شده است نقشه فرافکنی مرکاتور در سال 1569 آسیا را به دو نیم تقسیم کرد و قطع عضوها را به دو لبه ورق انداخت. قرن ها بعد ، هنگامی که مرکز قدرت جهانی به ایالات متحده منتقل شد ، نقشه طرح ریزی رابینسون - که در سال 1963 توسط رند مک نالی سفارش داده شد و هنوز هم به طور گسترده استفاده می شود - با قرار دادن آفریقا در نزدیکی مرکز نقشه و نگه داشتن قاره ها بهتر عمل کرد. اما هنوز آسیا را به ربع فوقانی سمت راست سوق داد - راه آن طرف
بدون شک مانند بسیاری از آمریکایی ها ، من آسیای میانه را از منظری کاملاً اشتباه تصور کردم. اینطور نیست آسیای میانه روزگاری مرکز جهان بود ، دارای شهرهای پرجمعیت و پیچیده ای که مراکز عقب مانده و جزئی لندن و پاریس را شرمنده می کردند. راههای تجاری آن قدرتهای بزرگ چین ، فارس و هند را به هم پیوند می داد. در انگلیسی ما تمایل داریم که از آن شبکه تجاری به عنوان جاده ابریشم نام ببریم ، گویی که یکپارچه باشد ، اما ممکن است به طور صحیح تری از Silk Roads ، جمع صحبت کنیم. آنها هزار سال Xi’an را در غرب چین به بغداد ، دمشق ، اورشلیم ، قسطنطنیه ، آتن و اسکندریه بستند. یک رشته ابریشمی تا ونیز که در آن شاهزادگان بازرگان با سود حاصل از تجارت جاده ابریشم به پالادیو ، تیسیان و تینتورتو پول پرداخت می کردند ، ناچیز بود.
فروشندگان نان و میوه در بازار اوش از چپ: غیر ، نان سنتی آسیای میانه ، در بازار اوش ، در بیشکک ، قرقیزستان. زنی که میوه خشک را در بازار می فروشد. | اعتبار: فردریک لاگرانژ
یک شاخه شمالی از جاده ابریشم از قرقیزستان فعلی عبور کرد. کاروانهای شترهای باختریان که مملو از منسوجات و سایر کالاهای تجاری با ارزش بالا در بالاساغون ، 50 مایلی شرق قرقیزستان ، پایتخت مدرن قرقیزستان ، بیشکک ، است که اکنون حدود 1 میلیون نفر زندگی می کنند. قبل از سال 1218 ، هنگامی که مغولان حمله کردند و شهر غنی از افسانه در معرض ویران شدن زمین لرزه ها و زلزله ها و فرسایش قرن ها قرار گرفت ، برخی از نقشه های جهان بالاساغون را در مرکز قرار دادند.
یک حاکم ترک قرن یازدهم ناشناس ، که اخیراً به اسلام گرویده است ، مناره ای به ارتفاع 148 فوت در آنجا بنا کرد معروف به برج بورانا که اذان موذن از آن بر سر مسیحیان ، بوداییان و زرتشتیان افتاد تا انگیزه ای برای پیوستن به حاکم باشد. به ایمان جدیدش اما مناره ای که در دوره اتحاد جماهیر شوروی تا حدی مرمت شده بود ، برای من کمتر از قبرستان مربوط به قرن 14 با این سنگهای سنگفرشته شده که به خطوط ترکی ، عربی ، سیریلیک و لاتین نوشته شده بود ، از این شهر چندفرهنگی احاطه داشت. یک موزه کوچک آثار باستانی را از این مکان به نمایش گذاشته است: کاشی های اسلامی پوشانده شده با هندسه پلی کروم. صلیب نسطوری ، احتمالاً قرن نهم ؛ تخته های بودایی قرن هفتم ؛ یک اسفنکس آرام که روی یک ورق مس پاره شده نقش بسته است.
کوچکنبایوا به من گفت که من همیشه می گویم جاده ابریشم اینترنت عصر بود. او توضیح داد ، اینترنت جایی است که امروز برای کسب اطلاعات ، یادگیری یک زبان یا خرید هر چیزی که نزدیک آن نیست ، می روید. در جاده ابریشم ، تجارت به اندازه کالاها در ایده بود. او ادامه داد ، این جایی است که شما می توانید در مورد اروپا بدانید ، و این باعث شد من به فکر مارکو پولو ، پسر یک تاجر جاده ابریشم ، که در سال 1271 از ونیز به عنوان یک هشدار 17 ساله به جهان حرکت کرد. در حالی که او به آنجا نرسیده است که اکنون قرقیزستان است ، او نمونه ای از نسل جدید و کنجکاو از مردم پیدا کرد که توسط جاده ابریشم یافت می شود و حتی ممکن است توسط جاده ابریشم ایجاد شود: جهانگردان جهان.
Kochkonbaeva اشاره به ویتری پر از سکه های سوراخ شده چینی از قرن هشتم تا دوازدهم داشت. او گفت که این دلار جاده بزرگ ابریشم بود. من اخیراً از گردشگران چینی خواستم که به من بگویند چه چیزی روی آنها نوشته شده است.
من از آنچه Kochkonbaeva می گفت حیرت زده شدم: این سخنان ، پیام های سیاسی ساخته شده توسط حاكمان سلسله تانگ در نقطه ای بلند از تمدن چین و م onهر بر روی ارز ذخیره آن دوران ، پس از گذشت قرن ها ، كه طی آن اولین اروپا و سپس آمریكا قدرت چین را قبل از ظهور مجدد پادشاهی میانه برای جنگیدن برای سلطه جهانی ، گرفت.
سکه های خوانده شده تجارت ، سعادت ، صلح.
کوهپایه های تیان شان یک چراگاه در دامنه های تیان شان. | اعتبار: فردریک لاگرانژ
قرقیزستان ، کوهستانی و تماشایی ، فقط زیرساخت های اساسی گردشگری را ارائه می دهد. ما مسافت زیادی را از جاده های ناهموار رد می کردیم تا به مهمانخانه های ساده برسیم ، و در طول مسیر با غذای ساده که در رستوران های بدون تزئین سرو می شود ، پایدار می مانیم. گوشت گوسفند و سیب زمینی غالب بود ، اگرچه میز صبحانه به زبان تولستویان از مربا توت سیاه و تمشک صحبت می کرد.
مسیر رانندگی طی چند روز آینده با دور ایسیک کول ، دومین دریاچه بزرگ آلپی جهان بعد از تیتیکاکا در آند ، دور آن چرخید. در امتداد ساحل شمالی ، دمای هوای خنک تر و جهت گیری رو به آفتاب از تفریحگاه های ساحلی و درختان سیب که در هنگام بازدید از میوه های سنگین برخوردار بودند ، استقبال می کند. در ساحل جنوبی که به ندرت ساکن شده است ، درختان زردآلو که وقتی برای ناهار در یک باغ متوقف می شویم از رنگ پاییزی ملتهب شده و به خط آب می رسند. تحریک تیان شان کوه های سایه دار را نامیده است - ابرها را پوشانده است ، و ممنوع می کند ، به عنوان جایی که صندلی خدایان غیر قابل شناخت است - در دریاچه در شمال ، و به جنوب دیوار گرفته است ، کوههای آفتابی نور روز کم نور را با وضوح عرفانی سخت منعکس می کنند به زائران مقدس و کوهنوردان.
کوهها ما را نیز ترسیم کردند. صبح دوم ما ، با شروع سرد ، یک راننده در حامل کاربری سرباز UAZ که در شوروی قرار داشت ، با یک جیپ ساخته شده مانند جعبه محکم فولادی ، در Karakol با ما روبرو شد. همه چیز شوروی است جاویدان ، Kochkonbaeva اشاره کرد ، ایجاد یک نوشناسی جدید برای قدرت غیرقابل کنترل. راننده ماجرای خود را در تنگه آلتین آرشان ، در راه یک مهمانسرا بالای خط درخت آزمایش کرد. چندی نگذشته بود که مسیر را طی کرد ، مسیر صعب العبور با یک نهر سنگی ادغام شد و با صعود از سرسره های اسکریپت ، مزارع تخته سنگ و برآمدگی های سنگی لجن و گل و سوراخ سوراخ ، بیشتر خراب شد. راننده مانند هر روز شغل بی حوصله و غیرتمندی گفتگو و گفتگو بود و او در مورد گروهی از مسافران جوان ژاپنی که یک بار آنها را به آنجا فرستاده بود به ما گفت. وقتی آنها به اطراف محفظه مسافر برگشتند وحشت در میان آنها ایجاد شد تا جایی كه یكی از ترس از ذهنش ، در را هل داد و از وسیله نقلیه در حال جهش پرید.
راز گیر نکردن چیست؟ من س askedال کردم ، در حالی که UAZ از طریق گودالها غر می زد و از روی سنگ غر می زد. کوچکنبائوا قبل از نفس کشیدن سخت خندید تا جواب او را ترجمه کند. او گفت ، 'چه چیزی باعث می شود فکر کند ما گیر می کنیم؟' در فصل گردشگری ، راننده دو بار در روز سفر رفت و برگشت را انجام می دهد.
صحنه از قرقیزستان از چپ: یک دامدار در استپ جنوب ایسیک کول ، یک دریاچه یخبندان بزرگ در شمال شرقی قرقیزستان. تابلویی با عنوان 'خانه فرهنگ' در یک روستای نزدیک دریاچه. | اعتبار: فردریک لاگرانژ
با پرواز یک ساعته صبحانه از بیشکک به تاشکند ، پایتخت و بزرگترین شهر ازبکستان (جمعیت: 2 میلیون و 400 هزار نفر) ، کوه ها و دره ها را برای دشت ها و بیابان ها رها کردیم ، یک جو را برای یک دود و آفتاب گیر ، در یک فضای عالی و روشن معامله کردیم. این یک پرواز کوتاه بین دو جهان بود: روستایی و شهری. عشایر و کشاورزان کشاورزی. خانه های نمدی و خانه های چوبی. پشم و ابریشم. سیب و خربزه. ما با قطارهای پرسرعتی که دقیقه ای می آمدند سفر می کردیم و یک شب در هتلی که پنج ستاره توصیف می شد اقامت داشتیم ، هرچند که این بیشتر از آرزوی آن برای دستیابی به استانداردهای لوکس سرمایه داری متاخر بود. خوردن غذا نیز بهبود یافت: آرایه ای از مزه - ترشی ، آب شیرین ، سالاد درخشان با گیاهان تازه شده - و تصفیه کباب به جای خورش های استخوانی.
راهنمای ما در ازبکستان ، کمال یونوسوف ، افتخار می کرد که مادرش بزرگ شده و به سه زبان صحبت می کند: ازبکی در خانه ، فارسی هنگام کار تجاری و عربی برای اعمال مذهبی. در طول دوران مشترک ما ، وی مشتاق انتقال این پیام بود که ازبکستان ، همیشه یک کشور جهان وطنی ، امروز یک کشور مدرن در حال رشد است. از نظر وی ، تضاد با قرقیزستان نمی توانست واضح تر باشد.
او در اولین جلسه ما گفت که من قرقیزستان را دوست دارم. مردم هنوز ساده ، باز ، مغرور هستند و از محیط خود مراقبت می کنند. مردمی عشایر سابق.