پیرزن به سختی در دنده های من آرنج می زند. او کوچک است ، پرویی ، صورتش به شدت چروکیده است. موهای سیاه در یک نوار بافته تا وسط کمرش آویزان است. او بدون کلاه است. وقتی من با چشمان تیره او روبرو می شوم ، در جهت چیزی از روی شانه های من سر تکان می دهد. در حال چرخش هستم و می بینم که غبار ، پرتوهای خورشید ، ابرها ، باران درخشان ، رنگین کمان ، همه درهم آمیخته ، پراکنده می شوند ، دوباره شکل می گیرند ، از بین می روند و دوباره در حال مسابقه هستند ، در حالی که قبل از چهره کوه کاملاً سبز و عمیق آن سوی دره مسابقه می داد. من به زن برمی گردم و هر دو لبخند می زنیم. دندان های او بسیار کمتر از من است. ما کنار هم نیمکت نشسته ایم و نمایش مجرد تکرار شده ابدی را تماشا می کنیم - نمی دانم برای چه مدت.

من حتی قصد نداشتم دوباره در Machu Picchu باشم. من قله شانگریلا را با گذشته مرموز نزدیک به 20 سال قبل تجربه کرده بودم. من شکستن طلوع فجر از معبد خورشید را تماشا کردم ، هواینا پیکچو را بالا رفتم ، و شبانه مخفیانه وارد ارگ باستان شدم. من چیزی را فهمیدم که تجربه ای به یاد ماندنی بود. و تقریباً مانند هر خارجی که به ماچو پیچو می آید ، من خودم را در شهر کوزکو مستقر کردم ، تقریباً 75 مایلی دره مقدس. من انتظار داشتم که مورد تحسین ماچو پیچو قرار بگیرم ، اما کوزکو مرا غافلگیر کرد. در آن زمان پرو از یک دوره طولانی عایق بندی در حال ظهور بود: کمونیستهای مسیر درخشان هنوز در کوههای اطراف ایاکوچو ایستادگی می کردند و گردشگری موتور ملی آن زمان نبوده است. اما کوزکو علی رغم اینکه شهری خواب آلود بود ، احساس جوانی ، حیاتی بودن می کرد. من همیشه دوست داشتم برگردم.

کوزکو ، طولانی ترین شهر ساکن مداوم آمریکای جنوبی ، بیش از 11000 فوت بالاتر از سطح دریا ، در ارتفاعات آند ، قرار دارد. این مرکز امپراتوری گسترده اینکا در قرن 15 و اوایل قرن شانزدهم بود. ورود فتح کنندگان ، در سال 1533 ، همه اینها را تغییر داد. اسپانیایی ها به سرعت ثروت شهر را محاصره کردند ، مدت کوتاهی در آنجا چمباتمه زدند ، و سپس به ساحل و پایتخت استعمار جدید لیما رفتند.

امروز با قدم زدن در خیابان های سنگفرش شده ، گذشته خود را به سمت زمان حال سوق می دهد و بر اهمیت معاصر خود تأکید می کند. در ساختمان بعد از ساختمان ، سنگ تراشی پیچیده و ظریف اینکان به وضوح از ساختارهای استعماری جدیدتر پشتیبانی می کند. کوزکو در ساختن مراحل فرهنگی متمایز منحصر به فرد نیست (به عروسی سیویل با تأثیرات کاتولیک و موریش فکر کنید) ، اما این ترکیب معماری باستانی اینکان و استعمار به هوایی از قدمت مرموز و زنده به کوزکو کمک می کند.

میدان د آرماس مرکز زندگی بود و هنوز هم هست. بازیهای استعماری مربع محوطه را محاصره می کنند ، محاصره شده توسط کلیسای جامع گسترده و کلیساهای همسایه آن - همه بر روی پایه های اینکان ساخته شده اند. پرچم های قرمز و سفید پرو در کنار آگهی های رنگین کمان Tahuantinsuyo (امپراتوری اینکا) به پرواز درمی آیند. دو دهه پیش من متذکر شدم که Cusqueños به شکوه میراث اینکایی خود افتخار می کنند - در سالهای مداخله آنها یاد گرفته اند که از آن بازاریابی و بهره برداری کنند.

وقتی برای اولین بار اینجا بودم ، چند ویترین فروشگاه در حاشیه میدان ، سفرهای رفتینگ با آب سفید یا گشت و گذارهای گاه به گاه به حوزه آمازون را ارائه می داد. اکنون ، بدون دادن یک بروشور برای یک تور منحصر به فرد در دره مقدس ، یا دریافت پیشنهاد برای ماساژ یا پیشنهاد گرفتن عکس من با یک زن با لباس سنتی در کنار یک لاما سفید برفی ، دشوار است که راه دور بروید. . هتل های پنج ستاره از صومعه ها و صومعه ها - از جمله هتل های زیبا بلموند پالاسیو نازارناس ، جایی که من اقامت دارم - اکنون یافتن آنها آسان است. چراغ راهنمایی بسیار کم است و ماشین ها اغلب خیابان ها را خفه می کنند.

کارلوس اوندا کانو ، بومی کوزکو ، به من می گوید که ما شهری 500000 نفری هستیم و سریع رشد می کنیم - شاید برای علاقه من خیلی سریع باشد. اوندا کانو ، یک مرد مهربان در فضای باز ، استاد دانشگاه آندز در کوزکو است ، اما مانند بسیاری دیگر در اینجا ، او در تجارت توریست نیز فعالیت می کند و در تورهای بوم گردی و ماجراهای دوچرخه سواری تخصص دارد. وقتی بچه بودم ، اگر فردی بور می دیدیم می ایستادیم و اشاره می کردیم. فقط آلپاکا چشمهای آبی داشت. اکنون…. شانه بالا می اندازد. هفتاد درصد مردم اینجا مستقیم یا غیرمستقیم درگیر گردشگری هستند. در ده سال گذشته ، گردشگری پیشرفته منفجر شده است.

در حالی که بالای بازار سر به فلک کشیده است ، بیشتر ساکنان کوزکو بسیار نزدیکتر به زمین زندگی می کنند. پایین Calle Mantas ، زیر چراغهای جلوی زرد رنگی که عطر اوکالیپتوس با دود آتشهای ناشی از چوب مخلوط می شود ، یک صحنه معمولی بازی می کند. یک زن بدجنس دیر کار می کند و بوی خوش به شب می بخشد. من کیسه ای از ذرت تازه ی او را خریداری می کنم ، سپس احساس می کنم کسی در خیابان سایه من را می گیرد. وقتی می چرخم ، پسر کوچک پشت سرم می ایستد. چشمهایمان به هم می خورد. کیف را به سمتش دراز می کنم. او بدون تاخیر جایزه خود را می پذیرد و به شب می رود.

تناقضاتی که به یک باره از نظر تاریخی فقیر و تازه آباد حاصل می شوند ، تا حد زیادی به تعریف امروز کوزکو کمک می کنند. رستوران مجلل Cicciolina ، با تزئین آثار هنری به دیوارها و بسته های فلفل خشک و سیر آویزان از تیرهای در معرض ، سرو ماهیچه خوشمزه و پروشیو اردک را سرو می کند ، در حالی که درست در بیرون یک زن کوچک با کلاه بولدر کنار آتش باز در ناودان نشسته است ، فروش خوکچه هندی سرخ شده - بینی تا دم ، پنجه ها و همه - روی چوب.

پسران جوان خیابانی که جعبه های چوبی را جابجا می کنند ، کفش مخصوص کفش چرمی را به افراد غریبه ارائه می دهند. زنان فرسوده در کنار مغازه ای که ژاکت های آلپاکا را با پول بیشتری به فروش می رساند ، از دستگاه های بافندگی چوبی صاف می کنند ، در این صورت ظرف یک یا پنج سال درآمد کسب خواهند کرد. در مقابل دیوار صومعه سانتا کاتالینا ، یک پیرزن با یک پانچو رنگارنگ یک به یک سیگار می فروشد. و در یک فاصله دور ، یک Range Rover یک چهار نفره پاشنه بلند را بیرون میخانه پدی بیرون می اندازد ، جایی که با یک پله پله ، زنان کوچک پرویی که به سختی می توانند بالای میله های خود را ببینند ، برای جمعیت مهاجری که در یک تخت غول پیکر فوتبال تماشا می کنند ، از گینس نقاشی های گینس می کشند تلویزیون روی صفحه در هر روز دیگر ، ممکن است همان جمعیت نوشیدن کوکتل در موزه دل پیسکو ، نوار بیشتر از موزه ، باشد.

برای خارجی ها آسان است که مقصدی را که قربانی موفقیت خود شده است ، فریب دهند ، اما همانطور که گابریلا گیلن ، بومی کوزکو و دانشجوی دانشگاه به من اشاره کرد ، کوزکو در حال بزرگ شدن است. عالی است شاید بعضی آداب و رسوم را گم کنیم. شانه بالا انداخت. ما در نوار Norton Rat’s ، یک پاتوق مهاجران درست در کنار Plaza de Armas نشسته ایم. مردم از خارجی ها گمرک می گیرند. او می گوید ، و ما در حال حاضر یک سینما داریم که در حال تابش است.

اما در Mercado San Pedro ، چیز جدیدی وجود ندارد. این محلی است که محلی ها برای همه چیز خرید می کنند. سر خوک ها در یک دکه قصابی در کنار زنی که معجوناتی می فروشد که به او قول می دهد دیابت و آرتروز ، ورم معده و نقرس را درمان می کند ، آویزان است. در نزدیکی بشکه های دانه کاکائو برای شکلات قرار دارد. یک مرد لاغر سیم زیر ساقه های نیشکر به طول 10 فوت فرو می رود و او را در یک چرخ آسیاب با قدمت فرو می برد. تاک توهم زای ayahuasca انباشته شده است. زنان سخت چرخ خیاطی کار می کنند. مردم پشت میزهای موقت می نشینند و سوپ و آبگوشت هایی را که زنان و مردان مشغول روی اجاق های قابل حمل تهیه می کنند ، می خورند. این احساس یکی از آشنایی آشفته در میان افراد عادی است - من خارجی نمی بینم. آب میوه های تازه ای که نمی شناسم در لیوانهای بلند فشرده و عرضه می شوند. معجونهای عشق برای فروش و قرمز وجود دارد هوایورو دانه های شانس. و البته ، برگ کوکا وجود دارد.

هرگونه بحث صریح درباره کوزکو - یا تقریباً هرجای دیگر آند - باید شامل برگ کوکا باشد. من با کیسه های پلاستیکی شفافی روبرو شده ام که به وفور از برگهای سبز در مرکادو سن پدرو مملو شده است و مردان با احترامی را می بینم که با آروغ زدن گونه های آوونیدا ال سول در حال پیمودن هستند و دسته های مختلف را می خزند. حتی هتل تصفیه شده و متمرکز بر آمریکا ، مهمانان ورودی را ارائه می دهد من کوکا را کشتم ، چای تسکین دهنده ای که از برگ کوکا تهیه شده و برای کاهش بیماری ارتفاع ساخته شده است.

تنها چند بلوک از میدان د آرماس ، موزه کوچک و جامع کوکا واقع شده است. در داخل آن آثار هنری مختلفی در ستایش برگ وجود دارد ، از جمله نقاشی مریم مقدس که سه برگ را بالای سر خود نگه داشته و لبخندی حیله گر بر لب دارد. یک صفحه بزرگ وجود دارد که خصوصیات تغذیه ای گیاه را توصیف می کند - میزان بالای پروتئین ، ویتامین C ، پتاسیم ، بتاکاروتن و کلسیم و همچنین مزایای آن برای بارداری. در طبقه دوم دستورالعملهای روشنی در مورد روند پیچیده ایجاد کوکائین از برگها وجود دارد. و سرانجام اتاقی وجود دارد که شر این مواد مخدر را به تصویر می کشد ، با عکس قربانیان آن - خواننده امی واینهاوس (که در واقع به علت مسمومیت با الکل درگذشت) ، سوپراستار فوتبال دیگو مارادونا - و یک مانکن که بی جان روی تخت و با سوزن بیرون کشیده شده است. از بازو و یک انگشت انگشت انگشت آویزان از پا.

آنجلا رودریگز در فروشگاه هدیه کوچک موزه ، یک گلدان درست می کند من کوکا را کشتم . او به من قول می دهد در حالت طبیعی خود ، خالص و برای سلامتی است. رودریگز یک زن پروایی به طور معمول کوچک ، میانسال است ، چهره ای گرم و گشوده و لبخندی آسان - ظاهری دورتر از شیطان کک. فقط به این دلیل که مردم از آن به روش اشتباه استفاده می کنند شهرت بدی دارد. هر محصولی که با مواد شیمیایی مخلوط شود به یک دارو تبدیل می شود. این یکی از دلایلی است که موزه در اینجا حضور دارد تا به مردم کمک کند تا درک کنند.

این فروشگاه همه چیز کوکا را می فروشد: کلوچه ، تافی ، میله های انرژی زا ، و انواع بی پایان چای و همچنین برگ های سست. همه کشاورزان در مزارع مشغول جویدن هستند. به آنها انرژی می دهد و آنها را از گرسنگی باز می دارد. رودریگز لبخند می زند. او به من می گوید من هر روز می جوم - و مطمئناً بسیار خوشحال به نظر می رسد.

همانطور که من در حال مرخصی ام هستم ، او باید یک نکته آخر را بیان کند. به راحتی می توان گفت که بدون کمک گیاه کوکا ، ماچو پیچو هرگز نمی توانست ساخته شود.

این گفته با توجه به اینکه دیر یا زود ، تقریباً هر مکالمه ای که در کوزکو انجام می دهم به ماچو پیچو می پردازم تعجب آور نیست. بیش از حد تأثیری که محوطه باستانی اینکان بر شهر گذاشته است غیرممکن است.

ماچو پیچو که در اواسط قرن پانزدهم ساخته شد و توسط هیرام بینگهام در سال 1911 کشف شد و در سال 1983 توسط یونسکو به میراث جهانی رسید ، در بسیاری از لیست های سطل به یکی از ضروریات تبدیل شده است. برای دریافت ایده ای درباره واردات رو به رشد خرابه های اینکان ، چند شماره مفید است. در سال 1992 ، فقط 9000 گردشگر سفر به ماچو پیچو را انجام دادند. در کمتر از 20 سال ، این تعداد سالانه به بیش از 850،000 رسیده بود.

هنگامی که رود اروبامبا در سال 2010 طغیان کرد و مسیرهای راه آهن را شست ، دسترسی به بالای کوه قطع شد. ماچو پیچو بیش از دو ماه بسته شد و طبق گفته وزارت گردشگری ، پرو 200 میلیون دلار درآمد از دست داد. بیشترین ضربه را به کوزکو وارد کرد.

وقتی همه از میدان Plaza de Armas قدم زدیم ، اوندو کانو به من گفت همه فهمیدند که ما چقدر وابسته هستیم. رستوران ها ، هتل ها ، همه چیز بسته است.

شاید من ساده لوح فکر می کردم که می توانم به کوزکو برگردم و از آنچه بزرگترین قرعه کشی آمریکای جنوبی می دانم بگذرم ، اما پس از آن من کاملاً درک نکردم که این دو شهر چگونه به هم پیوند خورده اند - اینکه چگونه یک نفر به دیگری زندگی داده است. برای تجربه واقعی کوزکو امروز ، مجبور شدم ماچو پیچو را نیز ببینم. این بار من آن را به سبک انجام می دهم.

بلموندی هیرام بینگهام قطار - تعلیم دادن چند ده مسافر را با دو اتومبیل به سبک پولمن که در دکوراسیون دهه 1920 ساخته شده اند ، مدنظر قرار می دهد. قطار به آرامی 68 مایل از طریق دره مقدس می گذرد ، و از میان دشت های نورد عبور می کند ، در کنار رودخانه ای درحال عبور به درون تنگه پوماتالس ، از طریق شهر Ollantaytambo (با ویرانه های گسترده Incan خود) ، از کنار یخچال معلق کوه Veronica ، قبل از اکوسیستم از ارتفاعات آند به جنگل و جنگل ابر تبدیل می شود.

سفر غیرقابل انکار عقب است. ورود هر چیزی است اما. Aguas Calientes نوعی دهکده ژنده پوش و فرصت طلب است که برای تأمین سرمایه در یک مقصد توریستی مجاور سرچشمه می گیرد. سریعتر توزیع بهتر. ماچو پیچو روی یال زین در بالای کوههای تند و تند نشسته است و با اتوبوس نیم ساعته تعداد زیادی از برگشت را سوار می شود. حتی در یک بار مراجعه مجدد ، اولین نگاه اجباری باعث لرزش سر می شود. آنها چطور این کار را کردند؟ چگونه آنها حتی به آن فکر کرده اند؟

به طور مشابه س duringالات مسخره و غیر قابل پاسخ اغلب در طول دو روزی که در سایت می گذرانم به ذهنم خطور می کند. داستان ها و نظریه های بی شماری در مورد اینکاها و چرایی ساخت ماچو پیچو وجود دارد. چه کسی اینجا زندگی می کرد؟ چرا؟ آیا واقعاً یک مکان مقدس برای باکره ها بود؟ (نه ، چنین به نظر نمی رسد.)

این تجربه در طول اولین سفر 20 سال قبل به حدی در روان من جای گرفت که ویرانه های گرانیت سفید عمیقاً آشنا به نظر می رسند - اگر خیلی شلوغ تر باشد. من دوباره از Hitching Post of the Sun بازدید می کنم ، به بالای بخش کشاورزی تراس به Watchman’s Hut پیاده می روم و معبد سه پنجره را شکار می کنم. در طول سالها - و حتی هنگام حضور در محل - نظریه های زیادی درباره دلیل وجود ماچو پیچو شنیده ام (برای تعیین انقلاب زمستانی یا تابستانی ، برای فداکاری انسان ، برای قرائت های نجومی ، برای نگهداری جواهرات گرانبها). در برخی از مواقع ذهن فعال خود را تنها می گذارم و به راحتی سرگردان می شوم و اجازه می دهم ماچو پیچو از روی من بشویید.

قوانین جدیدی در حال ارائه است که حرکت مستقل در سراسر ارگ را محدود می کند ، اما من بیش از یک گوشه خالی پیدا می کنم و با پایین آمدن و بلند شدن غبار تنها می نشینم. مرغ مگس خوار زیپ گذشته. گل ارکیده وحشی رشد می کند و در وزش نسیم متزلزل می شود. یک کوهنورد در ارتفاعات بالای Huayna Picchu قابل مشاهده است. سرانجام من به سمت خروجی حرکت می کنم ، سپس تصمیم می گیرم که آخرین بار فقط بنشینم.

آن وقت است که زن پیر پروئی از ناحیه دنده من را آرنج می زند. آن وقت است که من برگشتم تا او را به آنجا برسانم ، و به جهتی که او نشان داده است نگاه کنم - به مخلوط غبار و ابرها و باران و خورشید. ما با هم تماشا می کنیم و وقتی او سرانجام برای رفتن بلند می شود ، با خداحافظی می کنیم. کمی بیشتر می نشینم و به بیرون نگاه می کنم. یک شاهین بالاتر از آن دایره می زند. من مسیر بداهه او را دنبال می کنم ، فقط نوک بالهایش در نسیم تنظیم می شوند. سپس او غواصی می کند و شیرجه می زند ، به سختی به جنوب شرقی می رود و از قله بعدی - به سمت کوزکو عبور می کند.