کمی بیشتر از دو سال پیش ، من کم و بیش دید ناشناخته ای را به مکزیکو سیتی نقل مکان کردم ، و این حسن نیت را داشتم که این غول شهری می تواند در میان 21 میلیون نفری که پیش از این منطقه مترو خود را خانه خود خوانده بودند ، برای یک جسد دیگر فضا پیدا کند. من ، مانند بسیاری از خارجی های قبل از من ، با ایده های مبهم درباره غذاهای پر جنب و جوش و صحنه های هنری آن آمدم. زرق و برق کج و خنک و بدون زحمت آن ؛ منظر غنی استعماری و مدرن معماری آن. انتظار داشتم لحظاتی از هرج و مرج پرانرژی و گاهاً مه دود را خفه کنم. اما با پارکهای دلپذیر و هوای متعالی ، صبحهای تیز پاییز و بعد از ظهرهای بهاری ، با اسپاسم باران و تگرگ و رعد و برق که تازه به موقع ، غروب های آفتاب گل همیشه بهار را در سراسر افق جای می داد ، دوباره جوان شدم. به نظر می رسد مکزیکو سیتی قادر است چهره ای متفاوت به هر یک از ساکنانش تبدیل کند.
به این دلیل که در پنج قرن گذشته ، مکزیکو سیتی به یک استاد تحول تبدیل شده است. بزرگترین شهر آمریکای شمالی که از عرض یک فلات لرزه ای و با ارتفاع زیاد عبور کرده است ، از فتح استعمار ، سیل چندین ساله ، یک جنگ خونین استقلال طلبی ، یک انقلاب خونین تر ، و در سال 1985 ، یک زمین لرزه فاجعه بار که بیش از 9000 کشته و نابود شده است ، جان سالم به در برد. بیشتر بخش مرکزی تاریخی Cuauhtémoc. سی و دو سال بعد ، در سال 2017 ، زمین لرزه دیگری شهر را لرزاند و بیش از 40 ساختمان را خراب کرد و به ساختمانهای دیگر آسیب رساند. در عرض چند هفته ، شهر نیز از آن بازگشت. Chilangos ، همانطور که ساکنان آن شناخته شده اند ، همچنان با حاکمیت نامناسب ، زیرساخت های نامناسب و نوسانات سطح امنیت برخورد می کنند. با توجه به انتخاب ، خیلی ها به همان زودی به روستاهایی که یک یا سه نسل قبل از آنها را ترک کرده بودند برمی گردند. اما بسیاری دیگر - از جمله خودم - در جای دیگری زندگی نخواهند کرد.
هیچ یک از سفرها برای گشودن بسیاری از عجایب شهر کافی نیست. چسبیدن به محله های پربرگ و در اطراف Delegación Cuauhtémoc برای یک بازدید کننده برای اولین بار ، مقدمه ای ایده آل را به شما پیشنهاد می کند: یک عالم کوچک قابل کنترل و قابل کنترل از کل وحشی و پیچیده شهر. از ابهت دلباخته Centro Histórico گرفته تا گالری های محرمانه سانتا ماریا لا ریبرا و کافه های پر زرق و برق Condesa ، این هشت منطقه ای است که بازدیدکننده باید آنها را بشناسد.
اواخر یکشنبه صبح ، من از خانه خود در آن طرف دوی زوکالو ، میدان مرکزی تماشایی مکزیکو سیتی ، به سمت مرکادو سن خوان حرکت کردم. این یک پیاده روی طولانی نبود ، اما مانند بیشتر مسیرهای Centro Histórico ، بسیاری از گذشته ها ، بسیاری از هدایا و بسیاری از آینده های احتمالی را شامل می شد. در اینجا کاخ های استعماری مجلل ، کلیساهای کج و معوج باروک ، نقاشی های دیواری دیگو ریورا در Palacio Nacional و دبیرخانه ستاد آموزش عمومی و ویرانه های باشکوه شهردار تمپلو ، محور جهان مذهبی و سیاسی امپراتوری آزتک را پیدا خواهید کرد.
وارد درگاه باز مرکادو خوان خوان شدم و از کنار فروشندگانی که رامبوتان و انبه ، جعبه های پلاستیکی میکروسبز و صداهای غول پیکر از باجا می فروختند عبور کردم. اما من برای خرید به اینجا نیامده بودم (برای همین به مرکادو لا مرسد ، بازار عمده فروشی بزرگتر ، دیوانه و زیبا در کنار من Centro می روم). در عوض ، من آمده بودم تا در آنجا غذا بخورم دون ورگاس ، یک غرفه بازار هشت صندلی که طی یک سال گذشته بهترین غذاهای دریایی مکزیکو سیتی را به بازار عرضه کرده است.
سرآشپز لوئیس وال ، که اهل ایالت ساحلی شمال غربی سینالوآ است ، فقط یک ساعت زودتر مغازه خود را باز کرده بود ، اما در حال حاضر یک صف پر سر و صدا راهرو را پر کرده بود ، و با موسیقی باند آواز می خواند که از طریق یک بلندگو به طور ناخوشایند روی آشپزخانه کوچک قرار گرفته است. چند تا خرچنگ است؟ وال بر سر موسیقی فریاد زد. دستان به سمت بالا: 15 سفارش.
به پشت میله لغزیدم تا بتوانم چند لیموترش را فشرده کنم و با واله که هر چقدر مشغول باشد شرکت بزرگی می کند ، در ارتباط باشم. من پرسیدم امروز برای چند نفر آشپزی می کند. گفت حدود 400. پرسیدم چگونه کنار آمد. من نمی کنم او خندید ، سپس برگشت به طرف جمعیت ، فریاد زد: چند گوش ماهی؟
حتی یک دهه پیش به سختی می توانستید چنین هیجاناتی را در اطراف یک رستوران در این قسمت از شهر پیدا کنید. اما در حدود یک سال گذشته ، مهمانی های پاپ آپ شروع به حضور در پشت بام ها ، زیرزمین ها و کانتیناهای فرسوده مانند عجیب و غریب و زیبا کرده اند کار ، تزئین شده با جعبه های سایه ای غبارآلود از لباس های توریدورز. گالری های هنری Edgy در ساختمان های اداری سابق ظاهر شده اند. بسفر ، تقریباً 10 سال پس از افتتاحیه ، mezcal هنوز هم در مکان برتر شهر است ، آخر هفته ها جمعیت را به خود جلب می کند ، در حالی که رستوران بی نام همسایه با لرزش چراغ شمع غذای بی عیب و نقص Oaxacan را سرو می کند.
اما علی رغم این واقعیت که نسل جدید و جدیدی اکنون به سمت مرکز Centro گرایش پیدا می کند ، اما هنوز مکانی متعلق به همه است. فعالان اعتراضات منظمی را در Zócalo برگزار می کنند. ساکنان اطراف شهر برای خرید در فروشگاه هایی می آیند که از ادویه جات گرفته تا وسایل روشنایی و شمع های دست ساز غول پیکر که با گل های مومی توری تزئین شده اند ، می فروشند. کارگران دولت در کانتیناهای صد ساله برای یک آبجو بعد از ظهر توقف می کنند (سعی کنید اپرا برای رشادت طلای جهان قدیم ، یا اتاق اسپانیا برای بهترین لیست تکیلا در شهر). حتی گران قیمت Mercado San Juan ، جایی که لوئیس واله غذاهای دریایی خود را در آن می نوازد ، یک مهمانی آخر هفته پرشور و سخت برگزار می کند. در هیچ کجای این شهر بزرگ و طبقه بندی شده دموکراتیک تر یا زیباتر نیست.
صحنه هایی از محله CENTRO مکزیکو سیتی از چپ: Scallop ceviche در Don Vergas ، در Mercado San Juan. ساختمانی در Centro Histórico ، جایی که آشپزها و گالری های جوان در حال آوردن انرژی جدید به قدیمی ترین محله مکزیکو سیتی هستند. | اعتبار: Lindsay Lauckner Gundlock