اولین روز بازگشتم به هوبارت ، تاسمانی ، می دانستم که باید از کجا شروع کنم. بعد از ورود به هتل ، به سمت باتری پوینت ، محله قدیمی دریانوردان قدم زدم. حتی اگر برای اولین بار مراجعه کنید ، هاله استیصال دریایی مانند یک داروی پروستی شما را تحت تأثیر قرار خواهد داد. برای من ، بازگشت 10 سال ، اثر دو برابر شد. اوایل ماه ژوئن بود و محله ساکت بود و زیر نور کم رنگ زمستان استرالیا شسته شد. کلبه ها و بازرگانان ماهیگیران & apos؛ خانه ها در امتداد خطوط فراری دهنده قرن نوزدهم احساس بیوه بودن کردند. در نانوایی Jackman & McRoss ، یك ماده اولیه ابتدایی و در عین حال مجلل هابارت ، كه به خوبی از یادم می آمد ، یك حلقه كوچك از زنان مسن در گوشه ای آرام شایعه كردند. آنها این ضرب المثل قدیمی را به ذهن متبادر کردند که شهروندان کشورهای مشترک المنافع خارج از انگلیس 'بیشتر از انگلیس انگلیسی هستند' و به من یادآوری کردند که در باتری پوینت ، شما نباید از ترس بیدار کردن مرده ، صدای خود را بلند کنید.

تاسمانی - جزیره ای در سواحل جنوب شرقی استرالیا ، کمی بیشتر از یک ساعت پرواز از ملبورن - در لبه زمین آویزان است. و باتری پوینت احساس می کند انگار از لبه تاسمانی آویزان است. بادهای تمیز و مهاربندی که هنگام حرکت در امتداد اسکله های آن شما را درگیر می کند و از قطب جنوب ، حدود 1700 مایل به سمت جنوب ، می وزد. اگر گوش کنید ، می توانید زیر آواز غم انگیز تاریخ تاسمانی را ببینید. همان شدت وزش باد و دور بودن كاملاً دیدنی كه من بسیار زیبا دیدم ، از امپراطوری انگلیس ، در اوایل قرن نوزدهم ، برای ایجاد یك مستعمره جزا در اینجا الهام گرفته است. بیش از 75000 محکوم به آنچه در آن زمان به عنوان ون دیمن شناخته می شد فرستاده شدند ، جایی که بیشتر آنها به سختی کار می کردند. به محض ورود ویلیام اسمیت او و apos؛ براین ، زندانی سیاسی ایرلندی ، برای همسرش نوشت: 'یافتن زندان در یکی از دوست داشتنی ترین نقاط تشکیل شده توسط دست طبیعت در یکی از تنهایی ترین تنهایی های او ، باعث ایجاد دافعه ای از احساس می شود که نمی توانم توصیف کردن.' یک قایق خرچنگ دریایی در ساحل Hazards ، یک رشته کوه در پارک ملی Freycinet. شان فنسی

امروزه هوبارت تمیز و مرتب است ، یک شهر بندری زیبا که در زیر کوه ولینگتون در امتداد کوهپایه هایی که به رودخانه درونت منتقل می شوند گسترش یافته است. در ساحل اصلی ، مشرف به Sullivans Cove درست در شمال باتری پوینت ، در همه جا نشانه هایی از توسعه - و بازسازی وجود دارد. اسکله ها و شاهراه ها در حال تبدیل شدن به یک میدان عمومی قفل شده از آب ، مملو از رستوران و دو هتل سطح بالا هستند. کافه های این منطقه سفیدپوشهای تخت را با همان احترام مقدس مانند ملبورن ، شیفته ترین قهوه شهر در آنگلوسفر ، آماده می کنند. گردشگران مرفه از دسته دسته از چین می رسند و یک غول سنگاپوری اخیراً املاک و مستغلات تجاری را در امتداد ساحل خریداری کرده است ، احتمالاً برای ساختن برج 10 ده طبقه.

با سرعت بخشیدن به سرعت توسعه ، 'تاسی' ، به گفته محلی ها ، ممکن است به زودی با رقبای پیچیده تری مانند کوئینزلند همراه شود. این یک چشم انداز تلخ و شیرین برای کسانی است که جذابیت های تاسمانی را شکننده و محصور در تاریخ فراموش شده جزیره ، وضعیت چند ساله آن به عنوان آب خیز استرالیا می دانند. به سرزمین اصلی ، این نام است تاسمانی به طور سنتی بهانه ای برای تحمیل بی رحمانه بوده است. به عنوان یک مقصد ، مسافرت های مسافربری-ونی یا هیپی های کوله پشتی را به ذهن متبادر می کند. اما تاسمانی ها همیشه می دانستند که چیز گرانبهایی دارند و اطمینان داشتند که جهان سرانجام به آن پی خواهد برد. هنگامی که من یک دهه پیش بازدید کردم ، شرابهای تاسمانی ، به ویژه انواع آب و هوای خنک مانند Pinot Noir و Chardonnay ، در حال کسب اعتبار بین المللی بودند. آشپزهای جدی و غذاخوری های خوب از توانایی غیرعادی جزیره ، به لطف اقلیم های متنوع آن ، در پرورش هر چیزی و رشد خوب آن ، از میوه ها و انواع توت های سنگی گرفته تا آووکادو و گردو ، آگاه شده اند.

مهم است که درک کنیم چقدر حتی یک تصویر کوچک از انقلاب غذایی به سبک آلیس واترز در اینجا به نظر می رسید. تونی شرر ، یک کشاورز آمریکایی الاصل که صاحب املاکی در دره رودخانه ذغال سنگ ، در شمال هوبارت است ، به یاد می آورد: 'وقتی من برای اولین بار وارد سی سال پیش شدم ، نگرش بسیار منفی بود.' داشتم با شرر و همسرش ، جویس جانستون ، یک مددکار اجتماعی ، در خانه شیشه ای نوشیدنی می خوردم ، یک سازه مد در یک اسکله شناور با منظره ای از غار سالیوانز
و کوههای آن سوی این میله مسی دارای قفسه هایی با نور پس زمینه است و انواع صفحات مشترک به سبک tapas و کوکتل های طراح را ارائه می دهد. مشروبات الکلی تاسمانی ، به ویژه ویسکی ، تاریک و خوش طعم بود و مناظر آبی که در نور تغییر می کردند ، مسحورکننده بودند.

در اولین بازدید من ، شرر اظهار داشت که تاسمانی ممکن است به حساس ترین فشار سنج تغییر سیاره در قرن 21 تبدیل شود. وی گفت: 'تنها س questionال این است كه ابتدا ما را دگرگون خواهد كرد - گرم شدن زمین یا سرمایه جهانی.' این روزها ، جانستون به من گفت ، تاسمانی در حال تبدیل شدن به 'ایسلند جدید' است - مقصد داغ بعدی برای روندهای جهانی. دلار گردشگری آنها مورد استقبال قرار می گیرد ، زیرا از نظر تاریخی ، تاسمانی بیشترین درصد دریافت کنندگان کمک های دولتی را در استرالیا داشته است. و اما ، شیرینی شرر گفت ، از تاسمانی ، ناشی از آن است که هنوز رسیده نیست.

تاریخ تاسمانی در تلاشهای ناشیانه تمدن و فشار برای ایجاد فشار بر روی منظره طبیعی گره خورده است ، از استعمار مجازات اصلی گرفته تا نگرانی های مربوط به قطع درختان ، صنایع استخراج و مزارع پرورش ماهیان ماموت که اکنون خطر آلودگی آبهای بکر معروف را دارند. ده سال پیش ، هرکسی که در تجارت مهمان نوازی ملاقات می کردم نگران بود که آنچه توسط آنها ساخته شده است توسط یک کارخانه تولید خمیر کاغذ غول پیکر در معرض خطر قرار گیرد و سپس پیشنهاد شود. این نیروگاه هرگز احداث نشد ، اما اکنون تاسمانی ها با تهدید جدید غیرمنتظره ای روبرو هستند: محبوبیت. آیا می توان آنچه را که تاسمانی ها در مورد تاسمانی دوست دارند با خرده فروشی در خارج از کشور به خطر انداخت؟ آیا می توان روحیه جزیره را با شومینه های گاز ، لبخندهای اجباری ، نیمکت های مخملی ، اتوبوس های تور از بین برد؟

در هوبارت ، من در حومه شهر در Islington اقامت داشتم ، هتلی بوتیک در یک عمارت به سبک ریجنسی ، فقط در حفر پنج ستاره شهر. گرچه خیالی از من است اما هیچ کاری توسط پرسنل مهربان گفته و انجام نشده است این واقعیت را به یاد من نمی آورد. من یکی از ساعات سعادتمندتر زندگی خود را در مقابل یک شومینه چوب سوز در دهلیز شیشه ای گذراندم ، یک رمان آن انریت را خواندم و از یک سینی صدف چاق و چله کمکی خوردم. انگار یک دفعه در خانه و دور بودم.

رقابت های جوان تر Islington در ساحل پایین است. هنری جونز ، واقع در یک کارخانه مربا قدیمی ، هتلی شیک و زیبا است که ظاهراً در سیدنی یا لندن به نظر نمی رسد. دورتر از همان اسکله می توانید خواهر تازه تکمیل شده آن ، Macq 01 ، یک سوله شیشه سرو و شیشه را پیدا کنید. هنگامی که من در محل گشت و گذار کردم ، به من گفتند که هتل تیمی از 'داستان نویسان' استخدام کرده است ، که همه آنها خواستار بازگو کردن ، در صورت تقاضا ، برخی از جنبه های تاریخ تاریک تاسمانی هستند. هرکدام از 114 اتاق به نام یک قهرمان رنگارنگ (یا سرکش) از گذشته تاسمانی نامگذاری شده است. سالن فقط یک سالن نیست ، 'هسته داستان' است و نوار فقط یک بار نیست ، نوار داستان است که با چاپ مجدد روزنامه های قدیمی تزئین شده است.

با وجود این همه الیاف کیتش ، Macq 01 یک مرکز عالی است. اتاق های اسکله ای آن مانند لانه های کلاغ بر فراز غار سالیوانس معلق هستند ، و تراس هایی که منظره ای عالی به کوه ولینگتون دارند. صاحب آن همچنین Saffire هفت ساله ، یک اقامتگاه فوق لوکس در شمال شرقی هوبارت در شبه جزیره Freycinet را اداره می کند. چند روز بعد به آنجا رفتم و متوجه شدم که ، Saffire به روش ظریف خود ، به اندازه خواهر و برادر کوچکترش در هوبارت به داستان پردازی علاقه دارد. از چپ: لابی در Saffire ، استراحتگاه مجلل در شبه جزیره Freycinet Tasmania ؛ The Painted Cliffs ، نوعی ماسه سنگ طرح دار که در امتداد ساحل جزیره ماریا قرار دارد. شان فنسی

Saffire در حومه پارک ملی Freycinet ساخته شده است ، یک سازه سر به فلک کشیده و سر به فلک کشیده طراحی شده است که از دور ،
مثل یک خنجر غول پیکر. الوارهای خاموش و شیشه های کم بازتاب باعث می شوند ساختمان با جنگل اکالیپتوس اطراف ترکیب شود. در لژ اصلی ، پنجره های سر به فلک کشیده مخاطرات ، یک رشته کوه که چهار قله اصلی آن به طور مداوم رنگ در نور جابجا شده تغییر می دهد. همه چیز در مورد Saffire تا حد پایین است ، اما آنچه که من بیشتر دوست داشتم کارکنان دقیق آن بود و اینکه چقدر سریع متوجه شدند همه کاری که می خواهم بکنم این است که به کوه ها خیره شوم و در یک ویسکی تاسمانی ناپدید شوم
و یک جلد کاغذی در این بین ، آنها مانند یک پادشاه محبوب به من غذا می دادند.

به نظر می رسید که همه افراد در Saffire ، از راهنمای دنباله دار دم اسبی گرفته تا سخنگوی دکمه دار شرکت ، با همان اصل پیروی می کنند که همان حلقه شایعاتی است که من در نانوایی هوبارت مشاهده کردم: به مردگان احترام بگذارید. آنها داستانهایی را برای من تعریف می کنند که ممکن است در ابتدا نوشتاری به نظر برسد ، اما اگر من کمی فشار بیاورم ، احساسات را واقعی می دانم ، به احتمال زیاد به این دلیل که شخصی که آن را بیان می کند ، یک بومی تاسمانی است.

یک روز بعد از ظهر ، پاول جک ، راهنمای مسیر ، من را به مسیری که در بین کوه آموس و کوه میسون قرار داشت منتقل کرد ، از لثه های نعناع فلفلی و بوته های سفید کنزا که رایحه عسل کاراملی را می داد. ما به یک چشم انداز بالاتر از خلیج Wineglass رسیدیم ، جایی که می توانستیم به شن و ماسه سفید پوسته پوسته خط ساحلی نگاه کنیم و از بالای صخره فرسایش یافته Devonian کوه Freycinet بیرون برویم. خلیج Wineglass نام خود را نه تنها به شکل جام مانند مانند بلکه به این دلیل که روزگاری پر از خون نهنگ های ذبح شده شده است. این نمادین ترین منظره در تاسمانی است. جک گفت: 'نفت نهنگ اقتصاد تاسمانی را شروع کرد.' 'ما سرانجام به جای عذرخواهی برای آن ، صاحب کسانی هستیم که بودیم.'

وی گفتگوها را با آموختن آسان در مورد بومیان بومی ، انبوهی از پوسته های جمع آوری شده توسط شکارچیان در طلوع دوران هولوسن آغاز کرد. وی گفت: 'آنها كوهها را خدایان خواب می خواندند.' 'هیچ دور دیگری وجود ندارد ، تاسمانی سابقه معنوی دارد. منظره ما منظره ناپایداری است که برای بازسازی به آتش نیاز دارد.

به گفته همه کسانی که با آنها صحبت کردم ، بزرگترین عامل رشد گردشگری تاسمانی ، MONA ، موزه هنرهای قدیمی و جدید است که در سال 2011 در هوبارت افتتاح شد. مارک ویلسدون ، مدیر عامل موزه ، به من گفت: 'آنچه در مورد مونا منحصر به فرد است ، آنچه در تاسمانی منحصر به فرد است.' توسط دیوید والش ، میلیاردر تاسمانی که ثروت خود را به عنوان یک قمارباز حرفه ای بدست آورد ، برای تأسیس مجموعه خصوصی خود تأسیس شد. اگرچه والش حدود 200 میلیون دلار برای مونا هزینه كرده است ، اما آن را برای تاسمانیان رایگان نگه داشته است. اکنون گفته می شود که سالانه 100 میلیون دلار به اقتصاد تاسمانی وارد می شود. گالری اصلی در MONA ، موزه هنرهای قدیمی و جدید ، در هوبارت. شان فنسی

این موزه از نظر واقعی و مجازی تاریک است: گالری اصلی آن که از صخره ای ماسه سنگی در کنار یک تاکستان تاریخی تراشیده شده است ، یک دیدگاه کاملاً مختصرانه در مورد جنس ، مرگ و مدفوع را به نمایش می گذارد. برای رفتن به آنجا ، از همان اسکله ای که از خانه شیشه ای پشتیبانی می کند ، به داخل کشور سفر می کنید ، حدود 20 دقیقه بالاتر از رودخانه Derwent روی یک کاتاماران که نمای بیرونی آن به صورت استتار رنگ آمیزی شده و فضای داخلی آن مانند یک ماشین متروی شهر نیویورک در یک نسل است. پیش ، تحت پوشش
در دیوار نویسی بمب ها و برچسب ها به طرز عجیبی با یک ریسلینگ خشک از کافه داخل آن جفت می شوند.

شما نه به یک موزه هنر بلکه به یک موزه ضد هنر می رسید. از یک حیاط با بادگیر که جداره های آن مشرف به رودخانه است ، پایین می آیید و یک مجموعه دائمی را پیدا می کنید که حاوی آثاری از کریس آفیلی ، آنسلم کیفر و دیمین هرست است. این تجربه کمتر تحت تأثیر نام های تجاری جهانی قرار دارد تا اینکه ، همانطور که وب سایت موزه می گوید ، 'چیزهایی که دیوید وقتی مستی بود خریداری کرد' و کارهایی که 'ناظران زن ما را آزار می دهد'. شاید بدنام ترین قطعه باشد فاضلاب حرفه ای ، توسط ویم دلووی ، هنرمند بلژیکی ، مجموعه ای از اتاق های مکانیکی که از روند هضم انسان تقلید می کنند ، و در انتهای کار ، پو.

چیزی که من بیشتر از مونا دوست داشتم شیوه القای جذابیت های شوم خود در زندگی شهر میزبان آن بود. یک روز صبح ، عجیب ترین صدا هنگام طلوع صبح بیدار شدم. برای اولین بار به عنوان مسافر ، مجبور شدم از یک دربان بپرسم ، 'ببخشید ، اما آیا صدای نارضایتی از صدای زنها را شنیدم که در سحر در شهر طنین انداز شد؟'

جواب این بود ، 'بله قربان.' شنیده بودم آواز آژیر ، یک قطعه صوتی 28 کاناله از 450 بلندگو که در بالای ساختمانهای مختلف هوبارت نصب شده است. صدای پهپاد گروه کر متراکم به مدت هفت دقیقه در هنگام طلوع و غروب آفتاب ، هر روز به مدت دو هفته به صدا درآمد ، به عنوان منادی برای جشنواره زمستانی MONA ، Dark Mofo ، که کاملاً حضور داشته است. من متوجه شدم که مردم محلی هنگام رسیدن به مونا از غرور خود تقریباً یک صدا هستند. بارها و بارها شنیدم: MONA به همان اندازه که والش است مال ماست. این بیانگر عجیب و غریب ، دور بودن ما ، دوگانگی تاریک تاریخ ما است.

مال ما از نظر تاسمانیا ، این یک موفقیت کوچک نیست.

پس از بازدید من از مونا ، من به منطقه Rocky Top Farm ، Tony Scherer & amp ؛ گسترش یافتم در دره رودخانه ذغال سنگ ، جایی که شرر من را به آشپز لوک بورگس معرفی کرد. در سال 2010 ، بورگس یک گاراژ قدیمی مکانیک را در هوبارت - '250 متر مربع و یک سقف قلع' ، به من گفت ، 'با خرپاهای آسیب دیده به آتش' - تبدیل به یک بار شراب و رستوران 46 نفری به نام گاراگیستس که مشترک بود جداول ، بدون هیچ گونه رزرو ، و اولین لیست کاملا طبیعی شراب در استرالیا. به رسمیت شناختن بین المللی پس از آن ، و تاسمانی اولین احساس آشپزی جهانی خود را داشت. اما گاراژیستس به سرعت به آن چیز مخوف تبدیل شد - الف چیز - و گردشگران انبوه ، عجله دارند تا تجربه را در اینستاگرام بارگذاری کنند. خستگی مالک به وجود آمد و گاراژیستس ، اگرچه یک پیروزی بود ، در پایان اجاره پنج ساله خود بسته شد.

از آن زمان ، بورگس به جهان سفر کرده است ، و گاهی اوقات در خانه های آشپز یا در پاپ آپ های شخصی خود آشپزی می کند. اما او و شرر در یک دیدگاه مشترک هستند.

بورگس گفت: 'باغ راهی برای بیرون آمدن از آشپزخانه است.'

شرر در حالی که به سرزمین خود اشاره می کرد ، با لرزیدن مواجه شد. 'دست خود را درست بازی کنید و می توانید هر چیزی را در اینجا رشد دهید.' این دو می خواهند یک رستوران درست در اینجا قرار دهند: یک اتاق ناهار خوری کوچک که به مزرعه شرر و کنار رودخانه رودخانه رودخانه خلیج باریلا نگاه می کند.

اگر آنها برنامه خود را دنبال کنند ، مطمئناً تقاضا وجود خواهد داشت. 'هر وقت به ملبورن یا سیدنی می روم ، صفتی که می شنوم این است تاسمانیان ، گفت: 'کیم سیاگرام ، مالک Stillwater ، در لانستون ، 2 ساعت از شمال هوبارت. 'نه ... استرالیای جنوبی. & apos؛ این a تاسمانیان گوش ماهی ، و apos؛ یا ' تاسمانیان صدف ، و apos؛ یا ' تاسمانیان ارواح. & apos؛ از سمت چپ: یک قایق ماهیگیری در اسکله مشروطه ، در رودخانه Derwent در بندر هوبارت. تخم مرغ شکم پر بر روی کدو تنبل بو داده در Sweetbrew ، در Launceston. شان فنسی

Seagram در تحولات شهر دوم لانستون ، تاسمانی و مهمترین عامل بوده و یک بشارت دهنده برای قدرت مدنی علم غذا است. سال گذشته ، او یک کشاورز تاسیس کرد & apos؛ بازار ، و او به ایجاد فرهنگ نوپای مواد غذایی ون در میدان سنت جورج کمک کرده است ، جایی که اکنون می توانید مواد غذایی را از انواع همبرگر و کرپ گرفته تا ترکی پیدا کنید. کوفته . استیل واتر که در سال 2000 در یک کارخانه آرد سازی زیبا در سال 1830 افتتاح شد ، اولین رستوران غذاخوری خوب Launceston بود و تصویری زیبا اما بازیگوش از محصولات محلی تاسمانی ارائه می داد. از آخرین بازدید من ، این مرکز همچنین به یک مرکز اجتماع تبدیل شده و صبحانه ، ناهار و شام را سرو می کند و تمام روز را با محلی هایی که قهوه می نوازند و با خوشحالی زمزمه می کنند پر می کند.

در جنوب شبه جزیره Freycinet ، در ساحل شرقی تاسمانی و شهر بزرگ ، یک شهر کوچک به نام Triabunna قرار دارد که می توانید از آنجا کشتی را به جزیره ماریا برسانید. ماریا (با تلفظ طولانی من، همانطور که در مارس من ah Carey) مانند یک ساعت شنی ذوب شده شکل گرفته است ، که سر شمالی آن توسط یک استخوان باریک و ماسه ای به پایین جنوب آن متصل شده است. در سال 1971 ، دولت استرالیا آن را به عنوان یک پارک ملی تاسیس کرد. قوهای سیاه و چندین گونه از شکارچیان کوچک در همه جا وجود دارند. ماریا با جنگل های انبوه و دره های سرخس امروزه زیستگاهی برای رحم های رایج ، کانگوروهای جنگل شناس و Wallabies بنت است - گونه های در معرض خطر انقراض که از سرزمین اصلی معرفی شده اند تا از بقای آنها اطمینان حاصل کنند.

ماریا زمانی محل ایستگاه های صید نهنگ و زندان ها بود ، اما اکنون چیزی نیست اگر بی نظیر باشد. گذشته از اسکله ورودی ، سیلوهای ذخیره سازی و کوره های فروریخته یک کارخانه سیمان قدیمی وجود دارد که از تلاش های قرن نوزدهم برای صنعتی شدن باقی مانده است. دورتر از آن ، یک مکان کوچک و متروکه وجود دارد. تعداد کمی از مردم در این جزیره زندگی می کنند ، اما هر کسی می تواند یک شب را در ساختمان محکوم سابق رزرو کند ، که به عنوان یک خانه تختخواب متوسط ​​استفاده شده است. یک شرکت خصوصی به نام Maria Island Walk دو اردوگاه کوچک ساخته شده از چوب و بوم در نزدیکی سواحل خالی ماسه سفید ساخته است. آنها همچنین خانه برناچی متعلق به دولت را که یک کلبه ساده در تابلوی هواشناسی در پشت حصار چوبی سفید است ، و یک باغ اسطوخدوس در ایوان کوچک خود اجاره داده اند. نام آن برای یک کارآفرین ایتالیایی است که با آرزوی ساختن یک امپراتوری ابریشم به ماریا آمد. ایان جان استون ، بنیانگذار و مدیر عامل پیاده روی جزیره ماریا ، گفت: 'از گذشته ای بیرحمانه ، در اینجا بدنبال هماهنگی است. بین مردم ، و بین آن افراد و مکان. کانگوروهای جنگلبان در جزیره ماریا چرا می کنند. شان فنسی

اگر خوش شانس باشید ، هر چند وقت یک بار مسافر پیدا می کنید آی تی - مکانی که در آن گذشته و حال ، طبیعت و فرهنگ ، تاریخچه شادی و میراثی از رنج و تعادل در یک نقطه احترام متقابل است. من پیدا کردم آی تی در جزیره ماریا ، در برناچی و در هنگام پیاده روی
با مدی دیویس و پاول چلن ، دو راهنمایی که آخر هفته میزبان من بودند ، وعده های غذایی بسیار عالی را می پختند و در گشت و گذارهای یک روزه در قله های دولریت جزیره و عالی شرکت می کردند.

در آخرین صبح من در ماریا ، برای حرکت نوشیدن قهوه و تماشای طلوع خورشید ، به Skipping Ridge ، بالاتر از دریای تاسمان ، پیاده روی کردیم. هنگامی که یک کوتیکول باریک از نور در یک صف طولانی از ابرها شکسته شد ، چلن با مضحکه گفت: 'اولین کسی که از لبه عبور می کند ، ما حصار می گیریم.'

دیویس پاسخ داد: 'اگر حصار بکشند ، من هرگز برنخواهم گشت.'

جزئیات: در تاسمانی چه باید کرد

رسیدن به آنجا

از طریق بریزبن ، ملبورن یا سیدنی به هوبارت پرواز کنید.

مجری تور

پنج تور بزرگ و اعزامی : پیشنهادات این شرکت معتبر Tasmania از کوهپیمایی و کوهپیمایی در ساحل در شبه جزیره Freycinet گرفته تا چهار روز پیاده روی از طریق جزیره ماریا ، جایی که می توانید کانگوروها و emus ها را مشاهده کنید
در یکی از دورترین پناهگاه های حیات وحش جهان است. 1 سفرهای 2 روزه از 12950 دلار.

هتل ها

هنری جونز : این فضای شیک ، ساخته شده در یکی از قدیمی ترین ساختمان های انبار در اسکله ، به بخشی جدایی ناپذیر از صحنه زندگی شبانه در حال رشد هوبارت تبدیل شده است. از 215 دلار دو برابر می شود.

هافیلد خانه : یک ملک مربوط به دوران ویکتوریا ، که زمانی محل زندگی سیاستمدار استعماری و کریکت کریکت ویلیام هنری بود ، زندگی جدیدی را به عنوان یک بوتیک تختخواب و صبحانه مشرف به دره تمار پیدا کرده است. لانستون دو برابر از 132 دلار.

ایسلینگتون : این هتل که با یک ماشین سواری سریع از مرکز شهر هوبارت واقع شده است ، پر از هنرهای عجیب و غریب و عتیقه جات است و دارای یک دهلیز شیشه ای برای صرف غذا و استراحت است. دو برابر از 369 دلار.

Macq 01 : این ملک زیبا و 114 اتاقه در Macquarie Wharf مشرف به Sullivans Cove است و کارکنان آن غرق در دانش تاریخ تاسمانی هستند. سالن دایره ای طبقه اول را که در اطراف یک شومینه روباز ساخته شده است از دست ندهید. دو برابر از 315 دلار.

زعفران : چند ساعت در شمال شرقی هوبارت در پارک ملی Freycinet ، این ملک خواهر در Macq 01 چشم انداز خارق العاده ای از کوه ها و جنگل های شبه جزیره را ارائه می دهد. خلیج کولز دو برابر از 1650 دلار.

دو چهار دو : فقط چند قدم از مرکز شهر Launceston و apos ، این مجموعه از آپارتمانهای شیک دارای مجموعه ای از شراب تاسمانی است که میهمانان می توانند هنگام کباب کردن در تراس اختصاصی از آن لذت ببرند. آپارتمان از 160 دلار

رستوران ها و کافه ها

برایهر : پنجره رنگی شیشه رنگی ، قهوه عالی و منوی فصلی شما را به این کافه خانگی دعوت می کند. لانستون

خانه شیشه ای : این میله مناسب نامگذاری شده ، درون شیشه روی اسکله شناور ، صفحات مشترکی مانند تارت Wallaby را سرو می کند. کوکتل های آن کاملا ویسکی تاسمانی را به نمایش می گذارد. هوبارت بشقاب های کوچک 11– 26 دلار.

جکمن و مکروس: مردم محلی این نانوایی راحت را دوست دارند ، محلی ماندگار از مکان آشپزی هوبارت برای صبحانه ها و شیرینی های تازه. 61-3-6223-3186.

کافه و نانوایی Pigeon Hole : این نقطه خنک و ساده برای قهوه ، کالاهای پخته شده و غذاهای راحتی مانند کوفته گوشت خوک و رازیانه ضروری است. هوبارت غذای 11 تا 15 دلار.

آب راکد : paceetter برای غذاخوری خوب Launceston. لیست شراب تاسمانی با منوئی مشتق شده از مواد تشکیل دهنده منطقه مانند لنا Wallaby و Flinders Island نمکی از گوشت بره تغذیه شده با نمک. غذاهای 16 تا 62 دلاری.

آب شیرین : برای قهوه های مخصوص ، مجموعه ای عالی از شیرینی ها ، و یک منوی سبزیجات سبزیجات با پیشنهادهایی مانند نان تست آووکادو با تربچه ترشی و توفو کبابی ، به این غذای مورد علاقه Launceston بیایید. پذیرش 10-14 دلار

معبد : این بهشت ​​منوی تخته سیاه یک عجیب آشپزی است که در یک فضای 20 نفره در یک خیابان عقب در هوبارت قرار گرفته است. برای صرف غذای عمومی بیایید ، برای شراب های منحصر به فرد بمانید. غذای 13 تا 25 دلار.

موزه

مونا : یک سواری سریع از هوبارت با عبور از رودخانه Derwent بازدیدکنندگان را به این موزه محبوب می آورد ، خانه مجموعه هنری خصوصی یک میلیاردر عجیب و غریب که به نوبه خود بی احترامی و گروتسک است. بریدیل